Viajeros en la Puna

¡Gracias!

2011-04-18T00:04:00.000-03:00

A todos quienes nos acompañaron en este viaje, nuestros más profundos agradecimientos. Las dos mil seiscientas lecturas, que incluyen a casi trescientas visitas desde otros países, nos hablan de la generosidad de los blogueros, que además, nos han alentado con sus comentarios.
El blog pretendía contar nuestras aventuras en esta campaña en la puna, pèro finalmente incluimos todos los lugares por los que transitamos, todos bellos. Si los posteos sirvieron para despertar curiosidad por los paisajes de Argentina, fantástico. Si además, la información acompañada sirvió para ampliar nuestros conocimientos, mejor.
Para los que desean comenzar a viajar con los Ramirez, alentamos a que sigan el link
http://viajerosenlapuna.blogspot.com/2009/06/la-argentina-santiaguena.html

Si desean conocer cómo la pasamos en la Campaña a Catamarca, visítenos en www.viajerosencatamarca.blogspot.com
Los esperamos siempre en el Portal www.viajandoconramirez.blogspot.com

Nuevamente, muy agradecidos a todos las familias viajeras, material o espiritualmente viajeras.
Un cálido abrazo de toda la familia Ramirez.
Cordialmente
Juan Carlos (editor)

¡Volveremos!

2011-04-10T22:34:00.003-03:00

El río Desaguadero, al oeste de las Quijadas, provocó la llanura de inundación en donde crecen el chañar,zampa, romerillo, rosetilla o mata piedra, verdolaga, algarrobo negro y retamos. Por allí es posible encontrar tortugas de tierra , matuasto, geko y algunas víboras y culebras. Pueden avistarse loros barranqueros, el pepitero de collar y el chico, la monterita canela y la de collar, el hornero, la chuña chica, el caserote castaño y el verdón, además del ñandú y el cardenal amarillo, asi como el águila coronada y el águila mora, el cóndor y el halcón peregrino.Habitan el guanaco, pecaríes de collar, maras, pumas y especies como el quirquincho chico, conejo del palo y la laucha colilarga baya. Asimismo, en las zonas de médanos se ven pichi ciego y tuco-tuco, además de gato montés, cuis chico y l conejo del palo, pericotes y el quirquincho, el gato moro y la rata vizcacha colorada. Completan burros y liebres europeas.
En el Parque Nacional Sierra de las Quijadas, donde se filmara "Un lugar en el mundo", hay un clima Árido Serrano, con temperaturas máximas de 24º y mínimas de 10º, con un promedio de humedad del 55 % y en donde predominan vientos del sudoeste. El relleno de la cuenca de Quijadas pudo haber durado unos 20 millones de años y se estima que sucedió entre los 120 y 100 años atrás, durante el período Cretácico de la era Mesozoica. La Formación La Cruz tiene intercalada una capa de lava que fluyó entre los 107 a 109 millones de años atrás, según el Dr. Marcelo Yrigoyen. Se puede observar un sitio con hornillos que parecen haber producido cerámicas de color gris de paredes finas y detalles decorativos. En imposible no sentirse inmensamente felíz de estar frente a tanta belleza natural. No tengo la capacidad necesaria para trasmitir la emoción que me producen estos paisajes en donde no hace falta una imaginación mayor, para imaginarlo sin la presencia del hombre. O, como los huarpes y los pueblos que le precedieron, podían aquí, encontrar su lugar en el mundo.
La tarde nos corría, el Parque cerraba. Una última mirada y a emprender la vuelta. Por un par de kilómetros, permanecimos callados. Luego al tiempo, coincidimos: ¡Volveremos! A medida que devorabamos el camino de regreso, fue tomando cuerpo la idea de contar nuestrras bellezas naturales, desde la simpleza, desde la visión de una familia en viaje. Porque eso somos: Viajeros. Así nació la idea, la necesidad de crear este espacio: Viajando con los Ramirez

Salimos de San Luís, siempre admirando sus buenos caminos, su limpieza, su belleza. Atravesamos el sur de Cordoba, y viajamos toda la noche para llegar con las primeras horas del día, a nuestros hogares.
Cansados, exhaustos, felices, felices.

Las Quijadas

2011-03-08T17:18:00.002-03:00

Durante el siglo XIX y principios del XX estas sierras fueron refugio de bandidos que asaltaban las carretas que cubrían el tramo Buenos Aires - San Juan, y luego partían a la zona de Potrero de la Aguada, donde los laberintos rocosos les garantizaban esquivar la ley. Los bandoleros faenaban vacunos y lo primero en asar y comerse era la quijada. Por esta razón, los carteles de búsqueda ofrecían recompensa por la captura de los "gauchos de las quijadas" y pasaron a formar parte del folclore del lugar, de acuerdo a algunos relatos. Por el antiguo camino de los asaltantes, hoy pasa la Ruta Nacional Nº 147, uno de los límites del Parque Nacional, ubicado a 116 km de la ciudad de San Luis.

La Sierra de las Quijadas esta en la Cuenca de San Luis, mostrando rocas y sedimentos del Mesozoico y Cenozoico (unos 250 millones de años). Vista desde arriba con el Google Earth, presenta la forma de elipse, con eje norte-sur de 35 km. y uno este-oeste de 15 km.. Las sierras se elevaron a partir de los plegamientos andinos (25 millones de años), y la erosión por agua y viento generaron quebradas y valles como el de Potrero de la Aguada. El color rojo fue adquirido por la oxidación de los materiales.
Los descubrimientos paleontológicos de la Sierra de la Quijadas se remontan a 1937, en la formación El Jume. Se han hallado numerosas huellas de dinosaurios, abundantes restos de troncos y raíces petrificadas y algunas placas rocosas con pistas o galerías muy delgadas, que se presume fueron dejadas a partir de la acción excavadora de gusanos. Las primeras excavaciones fueron dirigidas por el Dr. Bonaparte en 1969 y 1970. En 1975 dieron a conocer el hallazgo de una nueva especie de reptil volador (pterosaurio Guiñazui), al cual bautizaron Puntanipterus globosus. Además, encontraron restos de sapos, plantas con flor, crustáceos de agua dulce y una intrincada serie de huellas o marcas dejadas en el fango por acción de los organismos que allí habitaban. El reptil volador Pterodaustro Guiñazui presenta un aparato dentario constituido por varios centenares de dientes finos y delgados que eran utilizados para filtrar alimentos de la laguna, quizás restos de los crustáceos recientemente encontrados o bien algún tipo de plancton. En los estratos de las lagunas se ha encontrado una gran cantidad de troncos y raíces petrificadas.

El agua y el viento excavaron Potrero de La Aguada, anfiteatro natural bordeado por acantilados de hasta 300 metros. Quisiera quedarme aqui, no hay LCD o LED HD que puedan poner frente a mis ojos, semejante panorámica.

Jachal

2011-02-26T20:28:00.002-03:00

Hicimos rápidamente los 15 km. que nos separaban de Jachal, en donde cargamos combustible para nuestro vehículo pero también para nuestros cuerpos ya casi famélicos.

San Juan de la Frontera fue fundada por Juan Jufré en 1562, en el Valle del Tulúm, margen derecha del río Tucuma (hoy río San Juan). Jáchal, que significa río de las arboledas, fue administrada desde Chile y era paso entre Chile, Tucumán, Alto Perú y Córdoba, sin pasar por la ciudad de San Juan. En 1601 se levantó la Doctrina de San José, junto al río Jáchal, y la misión logró constituir el pueblo de San José de Jáchal y en 1748, un curato. El 25 de junio de 1751, Juan de Echegaray fundó la actual ciudad de San José de Jáchal, a cuarenta leguas al norte de San Juan de la Frontera. Según consta en el acta de fundación hizo convocar a todos los vecinos españoles, mestizos e indios de los pueblos de esta jurisdicción y fue obedecido y reconocido por todos por Justicia Mayor. (En Archivo Nacional de Chile, Acta de Fundación de San José de Jáchal, Sección Real Audiencia, Vol. 2907).
Visita obvia a la iglesia, nos desasnamos sobre la historia local, registramos que los rosarinos estamos en todos lados (ver placas), y posamos para nuestra historia familiar , luego nos pusimos en marcha.
En viaje, notamos como los sanjuaninos hacen caso omiso sobre las advertencias de no bañarse en las acequias,tanto personas como mascotas.
Ni intentamos seguir de largo cuando pasamos por puestos que nos seducieron con embutidos, quesillos, panecillos, tintillos, y también, claro, aceitunas, nueces y aceite de oliva.
Al pasar por el río, observamos las afamadas piedras bolas.

Presurosos, seguiamos a buen ritmo camino a San Luís y sus buenas rutas, óptimo alumbrados, limpios paseos, realidades que todo viajero reconoce.

Nuestro destino: Quebrada de las Quijadas.

La Boca de la Quebrada

2011-02-19T21:42:00.005-03:00

Salimos del túnel con la certeza de haber encontrado el secreto paso hacia el Valle Encantado y esperábamos encontrarnos con Piecito y Petrie, o mejor aún, con los dinos del Valle de Gwangi, solo que no eramos cowboys sino viajeros en camioneta armados con cámaras digitales.

No pudimos apreciar especies exóticas pero nos encontramos con simpáticas cabras tomando sombra a la vera de un cauce casi seco, y tras atravesar el Valle de Pocholo llegamos a la Boca de la Quebrada y con ello, al embalse Los Cauquenes, a 1100 msnm.

Antes de seguir, advertimos un gran escudo trabajado sobre la ladera.
Ya sea porque el paisaje nos enloquecia, ya porque llevabamos muchas horas viajando, o quizás -y probablemente sea lo justo- los efectos de tener hambre, hicimos un concurso de panzas entre mi hermano Miguel Ángel, mi sobrino Ariel, y yo.

El Jurado, mi sobrina Noelia, todavía esta dudando de quién gano. ¡Jachal. Allí vamos!

Entre Sarmiento, Borges y Sábato

2011-02-03T10:28:00.018-03:00

En no contadas ocasiones, mis amigos me reprochan que siempre les cuento y muestro piedras, arenas, caminos, soledades, y creo que esa es sólo una de las posibles miradas, la más parca, egoista incluso.
Cuando viajamos, vemos todo ello y mucho más, en su contexto natural. Cuando iniciabamos la aventura de contar, decíamos que una de nuestras intenciones era la de mirar desde donde pocos han mirado, y eso hacemos. El paisaje nos inicia con una paleta de colores con matices que no percibimos en los catálogos, desde balcones que no podrá ofrecernos edificio alguno. Pequeñas quebradas, hendijas, como las que conducen a Agua Hedionda, ríos que hoy se nos muestran mansos (suele ser así en febrero). Posibilidad de jugar en el paisaje, mientras ibamos hacía la Boca de la Quebrada.
De pronto, un cartel que nos pareció risueño, y otro que nos recordó al busto de Sarmiento, y allí su presencia, la escuela.
Si no hubiese sido porque acertamos en la encrucijada en donde los senderos se bifurcan, nunca hubíesemos encontrado esa boca enigmática, negra, profunda, tosca.
Un túnel a la espera de su Sábato

Sanjuaninos

2011-02-01T15:06:00.022-03:00

A pocos kms. nos despedimos de La Rioja, con temprana nostálgia, pasamos por el desvío hacia la minera mientras el Gualcamayo nos miraba dolido de tantas perforaciones/ trituraciones/ envenenamientos para muchos y oro para muy pocos.
Cruzamos algunos vados, vimos tramos de la antigua ruta por largos trechos paralela al camino que transitábamos, en tanto el paisaje tornaba a monótono cuando algo paso. La ruta 40 viraba a 90º al Este sobre el Huaco, mientras el rumbo que llevabamos ahora se llamaba ruta 49. Luego de cruzar el badén Huaco, la encrucijada. No esperabamos encontrarnos con una salida/ desvio que se nos ocurrió que era importante, ya que un policía estaba de guardia en una estación. Le preguntamos hacía adónde nos conducía el camino y si había algo importante en su recorrido. Impávido, el representante de San Juan nos dijo que tanto por la Ruta 40 como por el desvío se llegaba a Jáchal, y que el camino era más ríspido y sin nada interesante. Reunión familiar, y ... a ver lo no interesante.
Comenzamos a disfrutar algunas de las cosas que no eran de interés: geoformas con formas de silla (el sillón del Gigante), diquesito y cascaditas sobre el río Huaco, subidas y bajadas con cabritos por doquier, coloridos como los de Miranda, algunos tramos de la trepada fueron por cornisas angostas y caidas abruptas, etc.. Las sierras Huacos contagian alegría por sus coloridos verdes y bermellones (nada importante, todo hermoso).
Y allí estaba. El cartel iluminó mi rostro pero estoy seguro que a mis sobrinos les llamó la atención el que casi gritara: La Ciénaga; por lo que lógicamente tuve que explicar a continuación de qué se trataba. Pense en el policía caminero y su desconocimiento de lo que importa al turismo, o tal vez, sólo de lo poco que le importa a él.
La cuesta, los vallecitos, y a la vuelta de una curva: un mirador.
No nos extrañó encontrarnos con el Maestro Inmortal, estábamos en San Juan. Me pareció que hacía mucho sol y le ofrecí, irreverente, mi sombrero.
Sacamos fotos, estiramos las piernas, y nos brindamos un vistazo al paraíso.

Capayanes

2011-01-29T18:41:00.012-03:00

Los capayanes vivieron en Guandacol, eran de lengua Kakan, y fueron también llamados diaguitas por los invasores incas que les impusieron ese nombre quechua, cuando incorporaron la región al Tahuantinsuyu, en el 1480. Se levantaron contra los españoles, invasores en el 1607, y fueron vencidos en las dos ocasiones, en la década de 1630. Los libros afirman que se extinguieron a fines del S XVIII pero no pude convencer de ello (bah, tampoco lo intente) a nuestro guía, orgullosos descendiente de capayanes a través de su rama materna.
Fue don Castro quien nos llevó a un sitio en donde se encuentran aún los restos de cinco construcciones circulares de barro y adobe, que era como levantaban sus viviendas, generalmente bajo un árbol frondoso para que les sirviera de techo su ramaje. Cultivaban especialmente maíz y zapallo.
En el sitio, encontramos restos culturales en superficie. Los fragmentos de tiestos rescatados , que en ese sitio fueron estudiados oportunamente por Rex González, constan de algunos cantaros, pucos y ollas rústicas, con trazos de líneas gruesas en el exterior y en el interior. Los colores de fondo son rojos con decoraciones geométricas de signos en blanco y negro. Las piezas tienen distintos grosores y acabados de acuerdo a la funcion destinada. Encontramos restos de vasijas para contención de granos, ollas que mostraban sus tiznes, cacharros muy rústicos de producciones tardías. No faltó una vieja herradura de mula, lógico en un camino de rutas comerciales.
Llamó la atención de la mezcla en un radio muy estrecho, de piezas con engobe exterior y también de interior y exterior, junto a otras muy rústicas elaboradas con materiales de barrales diferentes a las rojas tierras de Guandacol (no olvidemos los colores de Los Colorados, Talampaya, etc.), lo que permite suponer un comercio activo incluso tardío. Había fragmentos de vasos o jarritas y cercana a una de las construcciones, siempre en superficie, piezas destinadas al culto y que habrían pertenecido a la nobleza/ jefatura local, dado la fineza de la pieza en su grosor y acabado.
No acostumbramos hacer intrusiones en sitio y no lo haríamos ahora, dado que unos cuantos pobladores seguían nuestros movimientos con atención, desde sus casas que estaban bajo árboles en la línea en donde otrora corriera más agua que la que se podía observar en la actualidad.
Nos despedimos de nuestro amigo y pusimos rumbo a San Juan, cuyo límite provincial se encuentra cercano y desde donde vienen las aguas envenenadas por la explotación de oro en la que se encuentra asociada el gobernados sanjuanino, y pone en riesgo a la economía lugareña (los pobladores de Santa Clara, montaban guardias para controlar la salud de las aguas que corrían en las acequias).
La Ruta 40 nos volvió a llevar por sus generosos paisajes.

Monjas Clarisas

2011-01-19T16:38:00.007-03:00

Partimos en busca de la pista del monasterio de las monjas clarisas. Había leido que las monjas habían arribado temprano a la región pero el texto no aportaba más datos. En épocas donde las mujeres no hacían grandes travesías en América, que se hablara de monjas y monasterios, de lugares perdidos y tesoros, desperto inexorablemente mi espìritu de niño explorador, y allí fuimos.
No era un busqueda al azar ya que paralela a la Ruta 40 y a 5 Km. de Guandacol, esta un poblado que sugestivamente se llama Santa Clara, Guandacol estaba muy poblado por los pueblos originarios al momento de que se los derrotara tras largas resistencias, registrándose alzamientos en 1633, por ejemplo.
Las monjas habían arribado desde Chile antes de 1607 por lo que no teníamos muchas esperanzas de encontrar el sitio, con la experiencia del descuido con que los politicos guandacolenses tienen sobre los testimonios históricos. Entramos por la calle Hemeterio Lago y cuando preguntamos algunos trabajadores a la vera del camino, nos pusimos en contacto con Don Castro, quien nos hizo la guiada.
Nos contacto con Lucía Quinteros, la encargada del convento, que si estaba en la memoria de los lugareños, y ella nos condujo al lugar. No quedaban sino los rastros de lo que fueran las paredes de adobe, un total desatino casi criminal. Nada protegido, son terrenos en explotación por lo que ya casi nada quedaba. ¡ Ruinas anteriores a 1607! Hemos recorrido varias provincias y la historia es la misma, no interesa preservar el pasado. En todo caso, la lucha la hacen algunos lugareños sensibles y tengamos en cuenta que no solo pasa con la memoria histórica en las provincias, en el repositorio nacional de documentación, en el Archivo General de la Nación, las cosas no son tan distintas y sobre sus presupuestos y fondos, nos está vedado conocer (por más datos, puede visitarse http://www.amigosdelagn.org.ar).
Hasta la década de 1960 estuvieron en pié los muros de adobe que ahora eran una pobre marca en el suelo. Nos contaron historias que afirman que allí suelen encontrarse medallas y existe la creencia de que un vecino encontró en un pozo algo que lo impulsó a marcharse del pueblo con rumbo desconocido, y todos no dudan en afirmar que eran objetos de oro (tal vez, un cáliz).
Aprendimos, gracias a la hospitalidad de don Castro, pródigo en historias sobre la ruta 40 y las carreras de Turismo Carretera, sobre las técnicas de secado de frutas, nos despedimos y pusimos marcha rumbo a una experiencia arquelógica.

Quebrada del Alazán

2011-01-05T23:26:00.014-03:00

Guandacol se encuentra a 45 km de Villa Unión, esta a 1050 MSNM. y en el Siglo XIX era Cabecera departamental. Tiene muchos atractivos pero ninguno de ellos promocionado municipalmente debido a que no parecen interesarle los turistas. Por ejemplo, sabíamos de la existencia del Vallecito Encantado, del Monumento Natural Cerro Bola, las Dunas del Cura Shimpa, Las Flechas, El Olivo Histórico, la Iglesia de San Nicolás (1797), El Distrito Minero de los Nacimientos. Solo accedimos a la ruinas arruinadas por la desidia lugareña, de lo que fuera residencia de Felipe Varela,y casi conocimos la Quebrada El Alazán.
La que fuera residencia del caudillo riojano, está ubicada por la calle principal, San Martin esquina 9 de julio. Esta semi destruida, sin techo, puertas ni ventanas, menos aún, esta protegida por algún tinglado o algo que indique otra cosa que no fuera la intención de borrar del recuerdo de la memoria histórica, a la oposición de los caudillos a los gobiernos centralistas. Es interesante ver lo que fuera el oratorio, y entre las construcciones es de destacar lo bajo de los dinteles de las puertas. En la actualidad depende de la Dirección General de Monumentos Históricos, y sabemos que al municipio se le destinaron partidas para su restauración, obviamente no ejecutadas de acuerdo al destino original. El Cnel. Felipe Varela nació en Huaycama, Catamarca, en 1819 y fue mulero entre La Rioja, Catamarca, San Juan, y Tucumán. En Guandacol conoció al Comandante de Milicias de Guandacol Don Santiago Castillo, que formaba parte de la unitaria liga del Norte, pero más le interesó su hija, Trinidad Castillo, con quien se casó y a la que no volvió a ver cuando debió exilarse siguiendo la ruta que tomaríamos.
Pese a que estábamos muy cerca, no pasamos por el olivo en donde descansara el General Nicolás Dávila y Celada con el ejército auxiliar rumbo a Chile para unirse al General San Martín; se dice que lo plantaron las monjas clarisas hace más de 300 años. Ubicar el monasterio de las monjas era uno de los motivos que me motivaban para conocer la región, tras encontrar una breve referencia sobre ellas en un viejo tomo de historia.
Siguiendo las indicaciones de la simpática farmacéutica, pasamos por el matadero local, y seguimos por el lecho del río Guandacol para transitar los 13 km. que nos llevarían a la Quebrada del Alazán, cuyo nombre responde a la leyenda de un burro orejano que jamás se pudo atrapar.

Cuando llegamos a la entrada, paramos para tomarnos unas foto teniendo como fondo el Rio Alazán, y de pronto, lo impensando. Debimos postergar nuestras ansias de observar las geoformas sedimentarias que recuerdan a las de Ischigualasto y Talampaya, en la puerta de la quebrada que nos impacto por lo lúgubre y pesado silencio interior, porque debímos regresar al observar que probablemente se desatara una tormenta.
Conocedores de los riesgos que implica cruzar un río con creciente, y temerosos de no poder desandar rápidamente los más de 10 km. sobre el lecho de La Troya (toma una hora de buena marcha con una 4x4), no dudamos. Pensando también que estábamos cerca de los pocos conocidos barrales al norte de La Troya, camino hacia la Brava, nos regresamos presurosamente, con mucha rabia, por cierto.

Guandacol

2011-01-02T07:49:00.012-03:00

Tras salir del Parque Nacional Talampaya, pusimos rumbo a Pagancillo (unos 30 Km.) con el afan de saborear platos típicos; un bajón. Nos atendieron mal, muy mal, carísimo y desabrido. Tomamos la Ruta 40 hacia el oeste, cruzamos el río La Troya (aquel que el día anterior siguieramos en la quebrada de igual nombre, más al norte, más arriba) y pudimos observar una camioneta Toyota doble cabina totalmente retorcida, estrujada cual papel, por la fuerza del río y por un conductor que al no respetar las advertencias de los lugareños, sintió la furia de la naturaleza.
Llegamos a la renombrada Guandacol, vimos casas abandonadas, una escuela que recuerda a Vera Peñaloza, estábamos en tierras del Chacho, un establecimiento que trataba minerales y el cementerio.
Las tumbas eran de adobe, lo que marca el bajo nivel de precipitaciones, y tras oir historias de antiguos vecinos, de ancestros, y un poco de folclore local, rumbeamos para la farmacia buscando algo que calmara el dolor de cabeza de Miguel Ángel. Tras ubicar la casa de la mamá de la profesional, esperamos que la despertara de la siesta con unos mates y entonces sí, nos atendió con una gran sonrisa, e indicaciones. Habíamos intentado tomar contacto con gente de las municipalidad pero no nos había atendido nadie aunque pudimos andar por las dependencias ya que las puertas estaban abiertas (luego comprendimos que era hora de la siesta). Buscabamos el paso por donde Dávila pasó rumbo a Chile con el Ejército Auxiliar, el Comecaballos. La farmacéutica, ahora en su rol de orgullosa lugareña, nos dijo para donde poner rumbo. La meta era la Quebrada del Alazán, y no olvidó remarcarnos que teníamos que pasar por el matadero local.

Talampaya arqueológico

2010-12-26T20:10:00.013-03:00

Las formaciones Talampaya y Tarjados están presentes en el sector más occidental del Parque Ischigualasto y al este, a lo largo del Parque Talampaya en la provincia de La Rioja. Es un conjunto de rocas de color rojo parduzco. Los estratatos que lo componen son principalmente areniscas (arenas cementadas) alternantes con algunos niveles conglomerádicos (arenas más gruesas con fragmentos de hasta varios centímetros) que representan los sedimentos dejados por los abanicos aluviales al bajar de los bordes de la cuenca. La edad de este grupo de estratos corresponde al Triásico Inferior y hasta el momento no han sido encontrados fósiles de ningún tipo que puedan confirmar con seguridad esta edad.

El bioxido de manganeso se oxida y aparece sobre la superficie de las sedimentaciones, una pátina oscura (barniz del desierto), superficie sobre la cual se realizan los grabados. Las herramientas usadas para la realización de los petroglifos, provienen de lejanos arrastres: cuarzos, basaltos o granitos que fueron puliéndose y llevados a la formas de manos, núcleos, puntas y percutores, con los que punteaban, rallaban y acanalaban hasta unos 3 cms. de profundidad.
Algunas formaciones curiosas, como la cara esculpida naturalmente en la roca, nos dan la bienvenida a los fantástico de los trabajos de campo, poner en condiciones de estudiar a los vestígios culturales del pasado.
Los morteros colectivos se encuentran diseminados en una gran extensión. Algunos se encuentran en ambos lados de La Puerta, y han sido horadados en areniscas desprendidas del cañón. Servían para moler granos, minerales, medicinales, potajes o venenos. Algunos se usaron para quemar alucinógenos o fueron usados como candeleros. Los hoyos, no dejan de producir efectos sonoros de acuerdo al viento .
Algunos bajorrelieves han sido modificados o complementados posiblemente en distintos períodos, pero predominan formas geométricas junto con elementos zoomorfos y es posible que los humanos estén representados con trazos rectos y curvilíneos de manera muy esquematizada, con figuras que probablemente respondan a elementos telúricos y astronómicos. Se destacan las representaciones de rastros de animales y humanos, con detalle especial en algunos de seis dedos. No podemos dejar de asociar con algunos pueblos, como en Äfrica, en donde hay deformaciones congénitas, ni tampoco dejar de relacionar con los que en nuestro país, portan el apellido Seisdedos.
El ciclo agroalfarero quedó grabado en representaciones de guerreros, símbolos rituales, divinidades zooantropomórficas asociados a Ciénaga. En el período temprano vemos incisiones y rayas que ganan en complejidad, guardas combinadas, y finalmente, dibujos concretos.

Entre las representaciones concretas se destacan los guanacos.
Los que corresponden a un primer período o temprano están representados de tal manera que se destaca su belleza estética y es probable que estos bajorrelieves correspondan a la cultura Ciénaga o Cóndor Huasi.
Los del período tardío o más reciente, lo incluyen junto con representaciones humanas y no tienen la técnica de prolijo y pronunciado desbaste, sino que podría decirse que son de una técnica inferior y de una concepción diferente.
Puede observarse una tropa probablemente de llamas atadas entre si y en donde se destaca el sexo, la asociación a la fecundidad.

Uno siempre se queda con ganas de más, pero el tiempo nos limitaba como me limita este espacio para contar sobre la flora, fauna, las aves, la vida extinta y la actual. En fin, somos viajeros y debemos continuar nuestro camino.

Talampaya

2010-12-18T15:37:00.020-03:00

Tras dormir en Villa Unión, salimos temprano para Talampaya, que fuera paso obligado desde Chilecito hacia el NO de San Juan. Allí pueden observarse desde fallas geológicas hasta un sitio en donde al pasar por el pequeño matorral La Horca, los viajeros podían ser sorprendidos por salteadores durante la segunda mitad del S XIX e incluso en el S XX (hay vestígios en el sitio).
La busqueda de cobre para el gobierno alemán, trajo al geólogo Alfred Stelzner hacia estas tierras en 1873, pero será recien en la década de 1940, cuando se pone en valor la región y en 1975 se creó el Parque Provincial Talampaya. Antes de que se construyera el camino que une la Ruta Provincial 26 (Km. 144), hasta el playón cercano a la puerta del cañón (14 km.), había que arribar por los lechos de los ríos Talampaya o Tuscal, o atravesando campos. La ruta 26 es solitaria, se asienta sobre sedimentaciones del cuaternario, rodeada por vegetación baja y raleada como jarillas, jumes, retamos, algún algarrobo muy antiguo que toman aguas de las esporádicas lluvias (menos de 100 mm por año), y de las crecientes de los ríos que van de Este a Oeste. El clima, si bien es considerado templado y muy seco, puede pasar de los 40º del día al 0º en la noche. La Muralla hacia el Norte se denomina Sierra de los Tarjados (por sus cortes), y no pasa los 1700 metros.
Dejamos la camioneta en el playón y contratamos una excursión denominada Circuito 1. Los guías, políglotas pero parcos, nos llevaron a través del Cañón, mostrándonos los porque había que declararlo Patrimonio de la Humanidad. En Los Balcones, las crecientes veraniegas del Talampaya, deján materia orgánica en el Jardín Botánico y crean un sitio de verde vegetación, paredones rojos y un cielo tremendamente azul, cruzado por algún oportuno cóndor o alguna águila real.
Al sacarle una foto a mis sobrinos, me di cuenta de la figura que aparecía en el fondo y allí fuimos. Una perfecta representación de un camello y su jinete, al que no tardamos, como todos los visitantes, en relacionar con un Rey Mago.

Pero no era la única semejanza, las ariscas areniscas tallaron representaciones fáciles de asignarles referencias compartidas. De esa manera nuestros agradecidos ojos se posaban en cóndores, tortugas, frailes, etc., etc..
En las zonas de los Chañares y Ciudad Perdida, afloran yacimientos continentales del Primario. A la vida que imperaba en el lugar a través de su larga historia, la sepultó finalmente el desecamiento de los mares, la disminución de las lluvias y el lento e inexorable avance del desierto.
Si hasta aqui todo era asombro difícil de poner en claras palabras, cuando nos llevaron a la zona de los petroglifos, vimos que ... Bah, mejor lo cuento en otra nota.

La Troya

2010-10-03T17:36:00.006-03:00

Presurosos pero cautelosos entramos a desandar el camino que nos devolvería a Vinchina. Un camino en construcción siempre es peligroso, peo no les cuento cuando eso sucede en la montaña.
Bordeamos el río, salimos de la quebrada y entramos en Vinchina.
Nos preguntábamos de qué año serían esas construcciones, nos prometimos volver a intentar la llegada a Laguna Brava.
Pero sobre todas las cosas, no podíamos dejar de pensar en lo extraño de aquella figura, perfectamente delineada. Un triángulo finamente pulido. Un misterio.....

Alto Jagüe

2010-09-19T19:16:00.009-03:00

Salimos de la Villa San José de Vinchina en busca del camino a Laguna Brava, sabiendo que no llegaríamos por lo avanzado de la hora, pero con la intención de reconocer las dificultades. Acompañamos la vera del río La Troya, nos deleitamos con los paisajes de Los Colorados y en ello, se nos pasó visitar un huella petrificada de dinosaurio que tanto tiempo me había llevado rastrear en su exacta posición (y eso que lo había marcado en el GPS, a 28.º43'50.70", 68º14´59.50" O.). Se suponía que tras cruzar el río y superando un recodo, allí nos estaría esperando el Rincosaurio. Y seguramente allí estará, pero las emociones de la trepada, la vista del río y todo, todo, nos desbordaba.... y se nos pasó.
De pronto, se nos abrió una gran planicie, con lo que dabamos por superada la entrada hacia Bajo Jagüe, ubicada sobre un camino que se aparta del poblado (casi una sola calle con casas a los costados). Se cuenta que aquí residía una persona encargada de salirle al paso a los que otrora se aventuraban, dado que la zona de La Brava esta protegida. La población es tan antigua como el camino mismo, claro que ahora estaba inmejorable y nos permitía ir a buen ritmo. La explicación del por qué trabajaban máquinas viales y estaban asfaltando, tiene que ver con las necesidades de las mineras y la salida a Chile por áreas protegidas. En lo que fuera el campamento de Vialidad Nacional nos encontramos que estaba cedido a Benito Roggio, empresa encargada del corredor, camino de Alto Jague. El campamento se encuentra en el Km 857.
Tras la foto, decidimos regresar dado que atravesar quebradas de noche, con caminos no señalizados, sin asfaltar, es demasiado peligroso. Decidimos dejar para otra oportunidad conocer la Sierra de Las Vacas, Tambo de Mulas Muertas, los restos del famoso avión, la vista del Peñon Negro, del Veladero y del Morado. En fín, con mucho para ver en la próxima entrada.
Dejámos la planicie y comenzamos el descenso. Miramos como un camión cisterna nos pasaba sin miramientos y tomaba las curvas con temeraria habilidad, el sol ya no entraba en los lugares más elevados y estrechos y el camino se ponia peligroso. Tanto nos concentramos que...otra vez olvidamos de pasar por Rinconsaurio; en fin, como navegante, un tanto despistado.

Vinchina

2010-07-18T17:47:00.006-03:00

El valle de Vinchina integra una sola unidad con el bolsón de Jaguel y el valle Hermoso. Ocupan la región Este de la zona montañosa y hay registros del lugar desde las etapas nómades debido a su capacidad de conectar caminos, como con el valle de Abaucán en Catamarca, el camino a San Juan por Guandacol, y otras regiones valliserranas. Vimos una finca con pista de aterrizaje propia (28º46´ y 68º12`), al Oeste del río sobre la sierra de Umango, donde pareciera existir un camino inca como el que cruza por la sierra de El Toro al Este. Pasamos por el cementerio a unos 500 metros de la plaza , seguimos hacia el norte y luego por el camino, viramos al Oeste y tras cruzar el río.....estrellas diaguitas.
La mayor parte de los sitios arqueológicos se encuentran en la zona de barrales (unos 200 mts. de ancho por unos 2 km. de largo), como estas estrellas que no sabemos el significado o uso, tan sólo especulaciones. Están a 3 km. del pueblo, a orillas del camino que lleva a Jaguel, sobre la entrada de la quebrada de La Troya, cerca de los Cerros Colorados. El llamado Sitio 1, esta compuesto de 7 estructuras en estrellas formadas por cantos rodados de varios colores, conformando dos círculos concéntricos con una parte central vacía y levemente deprimida (quizás una ilusión óptica por el efecto de las piedras circundantes), a la que se accede por un paso libre de piedras.
Me dejaron un rato sólo con mis cavilaciones, con sentirme un analfabeto incapaz de reconocer lo obvio. Pense sobre cómo nos educan pensando en que debemos "tolerar" las inequidades de los indios... Y aqui estaba, sintiéndome incapaz de comprender, maravillado por el sentido estético integrado a la estética de la naturaleza; y sin embargo, nunca me sentí tolerado, si, aceptado por una comunidad cordial que suele sobresalir por su invisibilidad (palabra que rima con imbecibilidad, de la que suelo formar parte militante).

Partimos hacia la Quebrada de la Troya, bordeando el río del mismo nombre, camino al misterio.

Villa Unión

2010-07-16T11:43:00.008-03:00

Por la noche marchamos a ver cómo se festejaba el carnaval. El escenario estaba montado sobre una de las esquinas y el recorrido de las comparsas estaba limitado a ... dar una vuelta a la plaza principal. Colorido, alegría, ..y harina. Noelia se divirtió todo, como de costumbre.
Esa noche dormimos tranqui y por la mañana, tras aprovisionarnos de combustible en el ACA local, pasamos por el hospital en donde estuviera internado Miguel Ángel en una oportunidad, en que penso que moriría en una zona muy lejana de donde nos criamos, pero de tan bellos paisajes. Paso obligado por la iglesia, camino a cruzar el río Vinchina (o Bermejo), vimos la represa y encaramos hacia Castelli, a 36 km. de Villa Unión, por la ruta 26.
Al final de la urbanización cruzamos un puente sobre un rio sin agua, giramos una amplia curva a la derecha y encaramos haa el registro geológico de un terremoto de 4,5 de magnitud ocurrido el 09/096/1980, del que por conversar nos olvidamos y seguimos de largo (el registro se encuentra a 29º10`23.20,y 68º14`42.63 O.).

Algunos nos miraban curiosos, teniendo como fondo a la Sierra de Maz. Pronto se destacó el cerro Tupo, vimos el Parecitas, El Condado, la Sierra de Umango y ahora sí, la rotonda a Vinchina, tras cruzar el puente La Banda.

Miramos al Este y allí, imponente, el Famatina nos observaba quizás, por invasivos. El General Belgrano, con su cumbre nevada, se mostraba majestuoso, exigiendo respeto.

Comentarios

2010-06-27T11:14:00.002-03:00

Hola, mi nombre es Melisa, yo realizo un programa de radio que se llama El Pensadero en Villa Gesell. Entre las columnas que salen al aire existe una llamada "Viajeros" en donde los protagonistas cuentan en primera persona diversas experiencias y recuerdos de viaje. Como los viajeros están en diferentes puntos del globo lo que hacemos que enviarles una serie de preguntas que ellos mismos graban en la compu o con algún aparato que grabe en mp3 y al cual nosotros le ponemos música y sonido y difundimos.
Si estás interesado te enviamos vía mail las preguntas
La sección de entrevistas se emite los sábados a las 11 hs, con repeticiones los domingos a las 22 hs, los lunes a las 17 hs, miércoles a las 9 hs y viernes a las 3 de la madrugada. Podés escucharlo en vívo a través de la página web de la radio
www.elsonidodelmar.com.ar
Saludos!!!

Melisa

Muchas gracias. Por allí andaremos.
Juan Carlos

Fin cuesta de Miranda

2010-06-26T22:15:00.018-03:00

Cuando uno ya cree conocer las vistas más lindas, aparecen otras y otras. Recordábamos aquello "de qué lindo es mi pais paisano", mientras mirábamos los peligros de transitar por aquellos caminos (obsérvese el derrumbe). Los farallones nos recordaban que pertenecían a la formación geológica del carbonífero-pérmico, con predominio del óxido de hierro, razón de su color rojo carmesí (recuerdese que allí se levantan Los Colorados).

Vimos y atavesamos puentecillos, pasajes estrechos, e interesantes carteles. Habíamos llegado al punto más alto y ahí nos detuvimos, en el mirador conocido como Bordo Atravesado, ubicado a los 2.020 m.s.n.m. A lo lejos alcanzamos a ver los paredones del parque nacional Talampaya.

Cuando pasamos por el homenaje a don Vicente Bolleli, no dudamos en sacarnos la foto de rigor; fue el autor del camino, una construcción que le llevó desde 1918 a 1928. La Cuesta recuerda al Capitán Juan de Miranda, el que se consideró propietario de estas tierras, despojadas a los kakanes. Lamente no haber reconocido el sitio histórico conocido como “La Pelea”, donde el coronel Felipe Varela venció a José Linares.

Comenzamos la cuesta abajo, con la promesa de caminos más amigables e igual de lindos. De todas maneras, no dejaban de ser peligrosos por algunas bajadas abruptas.

Por suerte, la destreza de nuestra conductora nos llevaba por el buen camino...

Claro que recién respiramos mejor cuando llegamos a Villa Unión, y festejamos con una comida de aquellas.

Cuesta de Miranda

2010-06-20T19:44:00.017-03:00

Lo que se encuentra al final de una curva, siempre es un misterio. Pero la nube que nos acompañaba, casi como mensajera de viejos dioses diaguitas, nos inspiraba confianza. Nos encontramos de pronto, con un mirador de ensueño, no podíamos seguir de largo.

El valle del río Miranda era una fiesta para los sentidos. El fresco aire, un sol radiante, policromia de colores y de sensaciones en silencio, todo nos preparaba para una fiesta, la eufonía de los sentidos.

Decidimos hacer un alto para admirar aquellos profundos tajos, abruptos, como pidiendo respeto al viajero.
Pero aún en aquellos descensos tan salvajes, la Pacha Mama, la Madre Tierra, nos regalaba flores.
Nuestra nube guía nos marcaba lo que no podíamos dejar de admirar, lo que luego nos costaba dejar de mirar.
Nos preguntabamos con Miguel Ángel, si por allí habría suris. Los suri o avestruz, es una figura que se encuentra repetidamente plasmada en la cerámica santamariana. Con su figura, los vallistas simbolizaban a las nubes cargadas de agua que luego volcarían en la tierra para fecundarla. El plumaje de esta ave es de color gris, lo que les lleva a imaginar que eran semejantes a las nubes que traen la lluvia. Estas aves, al percibir que se aproximaba una tormenta, corrían de un lado a otro, moviendo sus alas, inflando sus plumas, con lo que se asemejaban a las nubes que son arrastradas de un lado a otro por los vientos, hasta que, una vez que se unen entre ellas, producen la lluvia. También en este animal se ve la cruz dibujada en el cuerpo, lo que simboliza a los cuatro vientos: del norte, sur, este y oeste, que en la creencia de estos pueblos se unían en la nube para generar la caída del agua.

Divagues que afloran por no tener palabras para describir la belleza. Todo era armonía y perfección, todo el paisaje inspiraba admiración y deleite.
¡Que hermoso viaje!

Cuesta de Miranda

2010-06-05T19:28:00.008-03:00

La Cuesta de Miranda esta situada a 35 Km. al Oeste de Chilecito, sobre la ruta 40. Tiene un trazado de curvas y contracurvas (unas 400) sobre unos 12 kms., muy poco pavimento, más de la mitad es de ripio firme. Es uno de los fuertes atractivos de la provincia y es el paso que une Chilecito con La Unión, pasando entre el estrecho que se forma con la sierra de Famatina al norte y la sierra de Sañogasta al sur, continuando por arriba del valle que forma el río Miranda.
La vista del cauce del río era un anticipo tímido de lo que vendría. Para mi sobrina Noelia, el paisaje, lejos de imponerle temor, la liberaba y se sentía una cabra. Pusimos una mirada sobre el camino que nos había traido, miramos lo que nos esperaba, y comenzamos a disfrutar la policromía con dominantes tonos de bermellones con manchones verdes.

Tajos profundos sobre nuestros pies, el azul cielo apenas alterado por una mancha blanca.....

...y desde la altura nos maravillamos con lo que parecía ser la entrada a una dimensión desconocida.

La Mejicana

2010-05-19T16:47:00.010-03:00

El regreso a Chilecito estuvo cargado de comentarios sobre lo vivido, y también de un cansancio que se transformo en la lucha por la ducha. Tras reparador baño cenamos en la plaza, hermosa como todas las de las provincias visitadas, y luego un paseo que incluyó conocer desde dónde había partido el ejército auxiliar para Chile y cómo jugaban al carnaval, nos fuimos a dormir.
En toda la campaña nos habíamos propuesto salir temprano, cosa que jamás cumplimos. Tras desayunar muy bien, nos pusimos en marcha hacia la Estación 1 del cablecarril, el que culmina su recorrido en la Estación 9, ubicada a 4600 metros, en la Mina La Mejicana, sobre el Famatina. La terminal queda a unos 100 metros de la ruta 40 y puede observarse como un mecanismo tan osado era movido por la fuerza de una caldera cuyo edificio contenedor se halla en pie. Los carritos traían el mineral y transportan a los hombres en un vuelo que me hubiera encantado hacer (sin ser minero, claro). A fines de los 90 se puso en marcha el mecanismo para el turismo, te subían a un carrito y allá ibas; sin controles de seguridad, todo riesgo, toda ganancia para los operadores sin inversiones ni garantías hasta que por suerte, sin que mediara desastre previsible alguno, el negocio se desarticulo (no necesito aclarar que yo hubiera sido uno de esos estúpidos que se arriesgaban, pero no llegue a tiempo).
Imposible no recordar el relato de Don José María Rosa sobre la Río Plata Mining Association, autorizada a funcionar por decreto del 24/11/1823 firmado por Rivadavia, presidente de la compañía, y que elegido presidente, nacionaliza el cerro en 1826. La idea no le gustó tanto a F. Quiroga, de quien se dice que al ingeniero inglés que llegó por aquellos pagos para hacerse cargo del cerro del cual "rodaban pepitas de oro", lo ató desnudo y montado al revés sobre un burro, con el propósito de que así regresara por su camino.
De todos modos, la mina funcionó, la extracción de metales se realizó y las riquezas no retornaron al país y la chatarra, allí esta (cualquier semejanza con las mineras actuales, es resultado de la venalidad de nuestra sociedad)
Nos sacamos las fotos, encaramos la fantástica 40, y pusimos rumbo a la afamada Cuesta de Miranda.

Petroglifos

2010-05-01T21:13:00.010-03:00

La sorpresa fue tan enorme como grata. Cuando analizábamos el enclave, con la posibilidad de observar la entrada a los valles en los cuatro puntos cardinales, sabíamos que podíamos encontrar algo pero en el lugar, no había señales de un pucará ni de refugio alguno. Los del lugar nos habían mencionado que había dibujos de indios por arriba, en el camino de los mineros. No sabíamos que estábamos tan cerca, y que cerca estaban del camino. Fue Ariel, mi sobrino, el primero en dar con ellas.
Nos nos quedó duda sobre la estancia allí de observadores y de viajeros, cuando encontramos piedra para molienda de sal y de granos, rotas y con pedazos faltantes. Alguno ya había depredado el lugar porque encontramos algunas rotas adrede, y el pedazo faltante no estaba. Aún no decodificamos los símbolos de las imágenes que tomamos, pero si es posible encontrar una figura de ceremonial, un personaje con una corona de plumas.
Una tormenta que comenzaba a avizorarse en los altos del Famatina, nos impuso una rápida salida del lugar. Debíamos recorrer un gran trecho por lechos de ríos, y allí el agua desborda los cursos muy rápidamente. No queríamos correr riesgo alguno. Pusimos marcha hacia Chilecito.
La jornada había sido por demás generosa. Aquellas señales en el cielo advertidas tempranamente, nos habían ungido. Poca veces estuve rodeado, inmerso, en tanta espiritualidad.

Caminos mineros en wamatinag

2010-04-24T23:43:00.005-03:00

Famatina proviene de wamatinag que en quechua significa “madre de los metales”. En casi nomadismo libre, encontramos tras andar por secos ríos un par de kilómetros, una entrada que nos pareció interesante. Y lo era.
Apenas nos internamos en una senda, nos encontramos con una finca. Allí nos indicaron que la trepada era posible. Había un camino ensanchado, un poco más largo que el que usaban los mineros y que pudimos reconocer, asombrándonos por lo empinado, estrecho y hartamente peligroso.
Un cartel pareció darnos un apropiado recibimiento, por lo que no evitamos retratarnos. Encontramos cactus de los que crecen sólo un centímetro por año, y con una hermosa flor en todo su esplendor. Cómo no bajar e intentar la foto. No fue fácil la bajada, y la subida tampoco.
El camino presentaba por trechos, cuestas muy difíciles, pero nos animamos. El problema comenzó cuando empezó a ser sólo una huella en donde apenas, calzaban las ruedas. Demasiado angosto.
Tomamos la precaución de reconocer primero por trechos, buscando lugares en donde podríamos pasar dos vehículos a la vez, nunca se sabe. Teniendo en claro hasta dónde era posible retroceder sin desbarrancarnos, decidimos continuar. Realmente Miguel Ángel se mostró muy diestro al volante.

La belleza del paisaje parecía coronar un día con muchas aventuras. Ver, estar, sentir lo que es transitar por caminos que sólo son usado por mineros. Caminos que no son recorridos por turistas por lo escondido que se encuentan, sin contar lo alocado que es transitar por sendas de cornisa, por malas calzadas, por estar siempre próximos al derrumbe, al precipicio. ¡Que hermoso día!
Cuando nos encontramos en la primera cumbre, amesetada, nos bajamos presurosos a descargar adrenalinas pisando tierra. Y allí pidimos observar que estabamos en un lugar en donde los caminos tomaban cuatro rumbos, que desde allí se podían observar cuatro valles, uno hacia cada punto cardinal. Un lugar estratégico que no descubríamos nosotros, por cierto.
Ver el río de color amarillo por debajo, nos sobrecogió. Apuntaba directamente hacia el oeste, de allí venía.
Podíamos ver que el camino continuaba por los lomos de los cerros, apenas marcado, no daba ni para decir que eran angostos. Y de pronto... el regalo de la jornada.

Almuerzo en el río

2010-04-24T22:17:00.004-03:00

Para olvidarnos del susto con el casi choque con una avioneta, nos apartamos del camino en El Carrizal y encaramos por el lecho de un río buscando los lavaderos de oro. Extravié el cuaderno de registro de la campaña, por lo que mi hermano viene a mi ayuda afirmando que el lugar se encuentra a los 28º 50 85" s 67º 38 43" o quizás a los 28º 52 64" s 67º 33 98".
Decidimos almorzar en el cauce seco de un río. Noelia, la cocinera, y Ariel, ayudante calificado, se encargarían de restaurar nuestras energías. Demás esta decir que fue el más exquisito almuerzo de toda la campaña. Poco hubo para limpiar tras la bacanal de fideos a la Noe (quien nos recordó que su abu Isabel le había enseñado).
Me encargué de un buen té, para lo cual no me gaste mucho, la naturaleza proveía. Mis habilidades para hacer un fogón fueron malamente cuestionadas cuando me sorprendieron usando un encendedor que para colmo, era de color rosa. En fin, no me permiten usar la tecnología.

Nos pusimos en marcha, pasamos por los lavaderos de oro y no me sorprendí demasiado cuando encontré enhiesta en alto, desafiante, vencedora, ...a una bandera de Rosario Central, cuadro de mis amores. En fin, somos de todos lados.

Creíamos tener una idea de hacia adónde nos dirigiamos. Pero no, no encontramos el camino y cuando encaramos a unos mineros que a caballos y mulas por allí acertaron a pasar, no tuvimos mucha ayuda (son parcos para hablar).
Aún sin su ayuda, decidimos ir a buscar oro al Famatina. Lo haríamos apenas encontaramos un camino, una huella, o algo.

Por suerte estaban con un experto guía. Dije: ¡Para allá!. Y hacia alla fuimos, sin saber adónde ibamos.

Un aviso estelar

2010-04-01T20:24:00.021-03:00

Tras cruzar el río Capayán pasamos por Plaza Vieja y en el camino a Famatina, ruta provincial 11, pudimos observar un fenómeno que pensabamos reservado a latitudes extremas. El cielo torno a pinceladas que iban de tonalidades frías a lo cálido, como auroras boreales o australes, solo que a las 13.30 hs. y en La Rioja.
Paseamos por la plaza, como es de rigor turístico, y pusimos rumbo al norte para encontrarnos con otra aventura que pudimos documentar, porque contarlo no tendría la misma potencia de las imágenes: una avioneta... ¡Casi nos choca!
En el camino, pleno de trepadas y bajadas, encontramos que un chico nos hacía indicaciones de que paremos con una mano. mientras que con la otra hacia de banderillero, habilitándo lo que nos alertó: el despegue de una avioneta.
Nos bajamos mi sobrina, mi hermano y yo, para observar curiosos, pero... mi sobrino se tomó su tiempo. Tanto tiempo, de que la avioneta paso por encima de la camioneta y él ni se dió por aludido hasta que se le hizo notar el peligro corrido y su falta de reflejos.

Concluímos que los artificios estelares observados previamente eran un aviso de que estabamos ingresando en un paraíso celestial. Pero no pensabamos que podríamos llegar chocando con una avioneta y su vuelo clandestino.

Calendario diaguita

2010-03-21T14:55:00.017-03:00

Siguiendo nuestro estricto plan de viajes (dormir todo, desayunar tranqui, mirar sin apuro, de vacas, bah), cruzamos el río Los Sarmiento y desandamos el último tramo recorrido por la Ruta 40. En el lugar conocido como San Nicolás, al oeste de la ruta viajando hacia el NO, nos desviamos para ver un círculo de piedra que resultó ser una de las estrellas diaguitas (cacan). Algunos sostienen se trata de oratorios pero su construcción es compleja y se tiene la certeza de que es además un calendario solar. Se encuentra reconstruido en parte pero la fuerte presencia indígena local permite tener la fe de que se ha respetado lo original. El calendario es de forma circular con un radio de unos 12/14 metros aproximadamente y que tiene en el centro una piedra fina de casi un metro de altura, a modo de aguja solar. Varios radios, unos 30, completan su recorrido con piedras más grandes y de color claro, que difieren de las que tapizan el circulo y que se diferencian de otras estrellas diaguitas en que no son de colores sino más bien oscuras. Uno de los radios no alcanza el centro y es el que señala al Norte. Las figuras triangulares que se forman, serían las que indican que día o tramo del calendario se esta viviendo.
Aledaño al sitio, donde no vimos a nadie cuidándolo (como a muchos sitios arqueológicos en el norte), pueden verse los restos de adobe de las casas de diaguitas que seguramente, trabajaban para el propietario de la finca que se encuentra calle por medio, calle por donde pasaba el camino antiguo. Los restos de esta propiedad aún demuestran su esplendor aunque las construcciones destinadas a almacenamiento parecieran estar siendo usadas para vivir.
Retomamos el rumbo paralelo a la ruta 40 y nos encontramos con la Capilla de San Nicolás, de anchísimas paredes y puertas bajas, que conservan un retablo de madera dorado y labrado (barroco americano) por los artistas de los pueblos originarios, bajo la orientación de los jesuitas. La capilla se encuentra rodeada de viñas prolijamente cuidadas. Nuestra presencia no inquieto a nadie o nosotros no vimos a nadie pese a que curiosos, recorrimos el lugar quizás invadiendo espacios privados, disfrutamos de su sombra, de su paz.
Decidimos continuar el viaje retornando a la ruta, vimos el acceso a los campos en donde vivían los Canan (al pié de la Sierra de Velasco), y poco después cruzabamos el río Capayán y tomabamos el ingreso a Famatina. Agradecidos totalmente con la vida por la oportunidad que nos brindaba de compartir en familia los asombros, de sentirnos tan pequeños y a la vez tan osados, capaces de conquistar caminos (milenariamente transitados por otros pero nuevos para nosotros, claro), y sentirnos plenos de espiritualidad.
Famatina, allá vamos.

Hacia Chilecito

2010-03-16T22:34:00.005-03:00

Partimos tarde del Shincal, por lo que pasamos solamente por Londres (a 4 km.), a orillas del río Quimivil (se la llamaba también Londres de Quimivil), y a 1260 msnm. La ciudad, cuyo nombre es un homenaje a Maria Tudor, Reina de Inglaterra, hija de Enrique VIII y Catalina de Aragón, esta erigida en donde los calchaquíes dieron tres guerras en lucha sin cuartel por 50 años, a los invasores hispánicos. Hacia el este teníamos el monótono paisaje del Campo de Belén, pero al oeste, nos llamó la atención lo agreste de la sierra de Zapata y de la sierra de Vinquis, con sus cerros dominantes: de las Ànimas, y el Overo. Cruzamos el río Colorado ( también llamado Salado), y ya estábamos en Alpacinche, en tierra riojanas. Habíamos recorrido 70 km. por la ruta 40, desde Londres hasta Salicas, donde nos reaprovisionamos y seguimos pasando por San Blas, teniendo a la sierra de Velásco a la izquierda mientras viajábamos hacia el sur en un recorrido fácil porque todo el trayecto esta pavimentado. Hacia el oeste, todo el esplendor del Famatina mientras nosotros entrábamos en el valle de Antinaco tras pasar por los pueblos de Los Robles, Las Talas, Cuipán, y Schaqui.
Chilecito está situado en la Región de los Valles del Famatina, que comprende al Oeste el Valle del Bermejo y al este el vale Antinaco - Los Colorados. En este valle, al pié del Famatina, se encuentra Chilecito. En nombre deriva de Chile, que en voz Aymará es Chill que significa " confín del mundo". Chilecito es el diminutivo de Chile aplicado quizás por tener en la zona un importante asentamiento de chilenos que vinieron a explotar las minas de la región. Chilecito fue fundada como Santa Rita en 1715 por Domingo de Castro y Bazán, en una región de antiguas poblaciones aborígenes; también en el siglo XIX, tuvo por corto tiempo, el nombre oficial de Villa Argentina.
Llegamos a Chilecito al anochecer, cargamos combustible en Pte. Perón y el acceso, y tras un par de vueltas, conseguimos alojarnos en el hotel ubicado en la esquina de 9 de Julio y Adolfo E. Dávila, frente a la plaza. No viene mal conocer los teléfonos de Gendarmería (422505) y de la Unidad Regional N°2 ( 422404). Como de costumbre, Miguel se derrumbó sobre las cama mientras con mis sobrinos, fuimos a devorarnos una pizza en la plaza, la que estaba poblada de jóvenes que venían preparados para jugar al carnaval, era noche carnavalesca y fueron dos noches a plena chaya. Las chicas anunciaban su intención de jugar con harina y incluso con pomada (¡!), usando un pañuelo en la cabeza. Nos llamó la atención como se respetaban esas reglas no escritas.
Cansados, nos fuimos a dormir pensando que al otro día, encararíamos hacia el pueblo de Famatina.

Shinkal de Quimivil

2010-03-02T20:08:00.010-03:00

A Belén se llega por la ruta 46 desde Andalgalá, o por la famosa ruta 40, la que nosotros transitamos. Cargamos combustibles en la YPF y pusimos rumbo a Londrés, a 15 km. de allí. Catamarca siempre es aventura, mágicos encantos, coloridos siempre distintos. A diferencia de la puna, aquí la yakumama -la diosa del agua- es generosa, y la vida se nota en esta parte del Departamento de Belén.
Debo reconocer que me ganaba la ansiedad de conocer el Sitio de Shinkal de Quimivil, la ciudad sur incaica construida entre 1470 y 1536, para, probablemente, centralizar los envíos de productos al norte. El yacimiento comprende más de un centenar de recintos, y esta ubicada a 4 km. de la ciudad de Londres. Fue un importante centro administrativo entre 1471 y 1536 d.c. Esta emplazado en una meseta rodeada por cerros que dividen el sitio simétricamente, al estilo del Cusco - Qosco.
Las tomas, que fueron hechas desde la residencia del kuraca, muestran dos cerros que fueron nivelados a 25 metros de altura, considerándoselos montículos ceremoniales. Pueden recorrerse los kallanka (vivienda de los jefes), la Kancha, los cuarteles, entre otros. El sitio esta respetado, no alterado, y pueden encontrarse distintas piezas al aire libre, como el mortero que señala Ariel.
Con Miguel Àngel, nos sacamos fotos en el lugar en donde se guardaban las producciones locales.
El sitio está protegido por la Ley Provincial de Protección del Patrimonio Arquelógico y Antropológico Nº 4218 y Ley Nacional Nº 25743. Toda Londres conserva en sus tierras, vestígeos de sus antepasados. Todavía viven allí, muy celosos de quienes pretenden alterar el descanso de sus ancestros. La Pachamama, la Madre Tierra, protege los recuerdos, les pertenecen.

Saliendo de la puna

2010-02-27T12:33:00.025-03:00

Es notable como el paisaje cambia tras cada portezuelo, abra o quebrada. Aparecen vegas, áreas húmedas de uso comunal, que recogen y mantienen las aguas que vierten los descendentes ríos. Daba para fotos, y eso hicimos (algunas, peligrosas).

No tardamos en llegar a VillaVil, donde tras comprar pan (que aún saboreo), cruzamos el río sin las dificultades que tuvimos cuando subíamos.
Si clickea sobre la foto, podrá observar a tres chicos regresando a caballo, mansamente, sin apuro alguno, de la escuela. Pensabamos en nuestros niños bonaerenses que reniegan de usar el guardapolvo blanco que estos tres sarmientinos a caballo lucen orgullosamente; y esto puedo afirmarlo tras ver además, como se visten los maestros para dar clases en medio de la nada: de elegante sport, con corbata (me evergoncé, yo ya no uso corbata y suelo usar mi ropa más ajetreada para acudir a dar clases).

De Villa Vil a la Puerta de Corral Quemado hay 15 km., allí compramos unos tomates y seguimos rumbo a El Eje, en donde llegamos con hambre, así que nos instalamos bajo unos árboles en la entrada del caserío. La única persona visible atendía un almacén que nos proveyó de lo necesario para un asadito. El caserío, la mayoría son mujeres ya que los hombres se ausentan para trabajar en otros lados, tiene un polideportivo techado que nadie usa, y un barrio a estrenar con casas que esperaban una oportunidad política para ser asignados. Luego, una vuelta por el trazado de la ruta vieja, pasando por un recodo peligrosísimo, para mirar el río (del otro lado esta Hualfín).
Dejábamos atrás la entrada a la puna, con caminos llenos de serruchos y peligrosas cortaderas para los neumáticos, ya no nos apunaríamos, ya no podríamos tomar mate teniendo a llamas, suris, flamencos rosados o zorros a la vista, enmarcados por salares, volcanes, pedregales, soledades.

Continuamos, ahora por la asfaltada ruta 40, hacia el sur. Atravesamos San Fernando, vimos máquinas trabajando en ángulos peligrosos, abriendo caminos sobre laderas de montañas, admiramos hombres que cumplen tareas tan riesgosas (clickee sobre la foto), nos indignamos de ver tanta desprotección laboral; pensamos en los enormes presupuestos destinados a abrir estos necesarios caminos, en las dificultades de recaudación ya que sólo pagan impuestos los residentes en ciudades o valles explotables; y en fin, como vaciamos de contenido al concepto de federalismo.
Pronto atravesamos La Ciénaga y La Puerta de San José, teniendo a nuestra derecha la Sierra de Belén. ¡Sólo restaban 14 km. para llegar a Belén!.

El Peñon, despedida.

2010-02-20T17:09:00.022-03:00

Esa noche, cenamos con el maestro Mario y con el guía, quien resultó llamarse Rolando Felix Liquin. Su historia es la de muchos, su talento es de pocos. Como casi todos los chicos, acompañaba arreos a través de la puna... y así conoció sus caminos, y sus secretos. Cuando los cambios globales impactaron en la región, vió que podía ser útil a los viajeros y aprovechar su experiencia para ser el guía que desde la puerta puneña, mostrara sus tesoros, hiciera respetar su cultura.
Tanto Mario como Rolando, tienen el don de la palabra (no considerada una virtud en un mundo de silencios prolongados). Saben comunicar, son apasionados. El hermano de Rolando, José, trabaja en la hosteria, como muchos en El Peñon. El poblado es encantador, el único de calles arboladas, una plaza en donde juegan futbol corriendo como llamas mientras uno se siente una tortuga humana, de sólo verlos. Frente a la plaza, la municipalidad y la iglesia. En la foto, aparece Rolando con un casco amarillo, Miguel Ângel, mi sobrino Ariel, y el que esta intentando describir las bondades del paisaje y la insuperable belleza humana de sus habitantes. Un equipo provee de electricidad desde las 19 hs. hasta medianoche (la hosteria tiene generador propio) y si no fuera por la inoperancia estructural argentina, ya tendría los paneles de luz solar en funcionamiento.
Cuando Noelia se enteró que ibamos a cenar un guiso con carne de llama, prefirió comer duraznos enlatados, y a dormir.
Por la mañana, nos sacamos fotos con los chicos del jardín de infantes y de la Escuela Nº 142, Policia Federal Argentina. Nos impacto ver a unos cuantos burros, "estacionados" en una calle lateral de la escuela, esperando con paciencia que los chicos cumplieran su jornada escolar.
La tarde anterior, pretendiendo aprovechar la luz, intentamos acercarnos al campo de piedra pómez. Nos habían advertido que a la tarde, el viento levanta la arena volcánica y no es conveniente transitar esos parajes sin una preparación de ruta y equipo de autorescate (por la arena). Igual nos metimos y nos llamó la atención una elevación que siempre estaba tapada por las nubes, bueno, eso creíamos hasta que Miguel Àngel si dió cuenta que no había nubes en el cielo. En la puna, el sol desaparece temprano aunque la luz sigue presente; cuando vimos a lo lejos que se formaban trombas de arena, emprendimos la retirada (digo, el regreso).

El número de teléfono de Rolando es (011)525 48762, el mismo de la hostería. El de la municipalidad de El Peñon, es 03835 453001. Por las dudas, no esta mal conocer el de la Agrupación VIII de Gendarmería Nacional en Catamarca: 03833 432539.

Cargamos un termo con té de purpusa para no apunarnos, aseguramos los petates y comenzamos a despedirnos. Pasada la media mañana emprendimos con mucho pesar, el descenso por la ruta 43. El paisaje volvía a sorprendernos, pero no hicimos paradas.

Somos viajeros.

El Peñon

2010-02-12T23:27:00.009-03:00

Supimos cuando había llegado la hora de partir en el momento en que mi sobrino Ariel, comenzó a imaginarse a una parina... al spiedo. Seguimos a nuestros ocacionales acompañantes hasta la apacheta, en donde el guía realizó la ceremonia de agradecimiento a la Pachamama, y allí se despidió de nosotros.
Noelia no quedó muy convencida con su despedida, ya que nos había explicado que tomaría con sus viajeros un camino diferente, porque tenía que visitar a su mujer quién estaba "veraneando". La explicación era sencilla pero"fuerte", la esposa del guía estaba cuidando los animales de la familia (cabritos y llamas), en un puesto sobre la Laguna Escondida, pasando la sierra Del Pirca, a la que llegamos tras cruzar la quebrada que la separa de la Laguna de Cavi. Esta sacrificada señora, quedaba sola en el verano, sola en una soledad apabullante, en un refugio que consistía solo en una pequeña cámara sin puerta y casi sin techo.
Nosotros continuamos nuestro andar sobre pedregales y arenales, dudamos sobre si estabamos sobre la huella correcta pero finalmente, nos apartamos de la sierra del Jote, cruzamos el río El Peñon, y trepamos a la loma en donde se encuentra el cementerio. La trepada ahora, nos parecía una broma, demasiado fácil. Claro que fanfarroneabamos un poco y con razón; Miguel Àngel, nuestro conductor, nos había traído sin tropiezo alguno tras una excursión a la que no nos hubíesemos animado nunca, si el maestro Carrizo, no hubiera exagerado un poco: "sigan la huella, el camino los lleva; es fácil" (¡Gracias Mario!).
Arribamos al pueblo ante miradas curiosas y desafiantes, de camélidos quizás molestos por la invasión territorial. Noelia comenzó a sacar fotos a toda llama que se cruzaba.

Se puso algo triste cuando comenzó a observar que en las calles, se encontraban diseminados restos de llamas, pero comprendió que allí era la base de alimentación.
Esa noche preferimos alojarnos en la Hosteria Municipal para no incomodar ni abusar de la hospitalidad de la Directora Amalia, ni a Julio, o a Mario, ni al resto de los maestros que tan bien nos habían recibido y permitido dormir en la escuela cuando arribamos (¡Que experiencia hermosa!).

Laguna Grande III

2010-01-29T17:41:00.013-03:00

Laguna Grande, un sitio de privilegio panorámico y ecológico; habitan allí 18 mil flamencos rosados o “parinas”. Se trata de un sitio de anidación del flamenco austral o parina chica, e integra el sistema de humedales declarado “Sitio Ramsar”, calificado internacionalmente como un ecosistema de importancia para la conservación de las especies.
Todo lo que abarca la vista parece mantenerse fuera del tiempo, solo belleza, tranquilidad y aventura. Los primeros viajeros ya paraban desde este lado de la laguna. Los arrieros lo han hecho por siempre, y han dejado sus señales.
Mientras sus arreos descansaban y bebían, los pastores, comerciantes o simplementes viajeros, aprovechaban para confeccionar armas. Todo el piso esta regado de restos de piezas que delatan la existencia de talleres de paso. Basalto no falta en los alrededores; las rocas volcánicas con que se confeccionaban los proyectiles, cubren el piso desde que fueran expelidos por la super caldera del volcán Galán. Nódulos, lascas, restos, proyectiles fallados e incluso puntas de flecha terminadas, cubren el piso. Avistamos Quiula puneña o Perdices puneñas (Tinamotis pentlandii), vimos patos de la familia Lophonetta sp. y Anas sp., como así también las Garza bruja (Nycticora nycticorax), Guayata(Chloepaga melanoptera), Polyborus sp., Avoceta andina (Recurvirostra andina), y por supuesto, el ave más típica y frecuente de esta zona, que es la Caminera común (Geositta cunicularia).
El maestro Carrizo, de la escuela de El Peñon, nos brindo los datos y el material necesario para tener una pálida idea de lo que la naturaleza nos había regalado ese día.
El guía nos regalo una trapada hacia una curiosa formación, cuando nosotros ya comenzabamos a olvidar lo que era respirar normalmente.

Laguna Grande II

2010-01-12T14:09:00.030-03:00

Los rostros de Miguel Àngel y de Noelia, marcan que están sobrepasados en sus expectativas. El guía había sido muy modesto a la hora de anticiparnos el paisaje. Estábamos del lado opuesto de la Laguna Grande, considerando nuestra anterior parada.

El telón de fondo era el nevado del laguna Blanca, al Sur Este, el paisaje principal era el espejo de agua que viraba del dorado al rosado.

Poco para contar, mucho para ver.

Un saludo en estas Fiestas que es suceso nacional - lanacion.com

2010-01-04T16:37:00.000-03:00

Un saludo en estas Fiestas que es suceso nacional - lanacion.com

Refugio milenario

2010-01-02T20:17:00.009-03:00

Apareció de repente, parecía una hendidura programada, finamente trabajada. Por su interior, apenas fluía un cursillo de agua, y en sus márgenes, podía seguirse claramente el camino que milenariamente trazan/trazaban los seres vivos que allí viven/ vivían o que simplemente, pasaban por aquí. Los arrieros, comerciantes o sencillos viajeros que iban buscando el camino a Chile, o hacia el norte de la puna cruzando la olla del Galán hacia el Salar del Hombre Muerto, o quizás marchaban hacia los generosos Valles Calchaquies, paraban en este refugio.
Nuestro ocasional acompañante muestra el fogón, la roca plana que está por detrás suyo y que servía- sirve de cama, y lo bajo del techo de este tajo en la roca que por sus dimensiones no alcanza a ser una caverna, apenas una hendidura.
Lo bajo del refugio es adecuado para mantener más el calor que las fogatas producían. El ollín que se formó con los siglos, más de 60 cms., habla de un rico yacimiento aún no estudiado. Recomendamos al guía que controle al espíritu curioso de los viajeros para que no alteren el sitio, ya que de su estudio podrán establecerse patrones de alimentación, antiguedad y permanencia de su uso. El sitio presenta calcinados huesos de animales, flechas, percutores, lascas y nódulos descartados, manos -rocas que sirvieron para aplanar la sal, etc. Todo a la vista, sólo hace falta un poco de observación. Lamentamos que la riqueza arquelógica de Catamarca, igual que en otras provincias, se encuentren en zonas que no han sido declaradas de interés, que no son saqueadas porque el sitio, los sitios, imponen un respeto no acordado por normas pero que indica que hasta aquí se ha impuesto mayoritamente el respeto. Pero qué hay de quienes viven de la depredación; qué pasará cuando el ingreso a la región sea masivo gracías a los nuevos vehículos que permiten que se llegue más o menos seguros y cómodos a lugares donde antes sólo se accedía con guías, conocimientos y propósitos.
El guía no podía dejar de ser fotografiado en el lugar, ya que nos contó que cuando era chico, como arriero que era, había pernoctado allí innumerables veces, antes o luego de atravesar el crater del Galán.
Con la promesa de mostrarnos una visión diferente de la Laguna Grande, hacia allí pusimos rumbo, con la sensación de que los dioses nos observaban desde lo alto del Laguna Blanca, imponente, nevado, severo.

Bajando del Galán

2009-12-28T14:48:00.013-03:00

Miguel Àngel a la izquierda y el viajero a la derecha para recordar el encuentro, y a ponernos en marcha.
Camino y piedra, decía don Atahualpa Yupanqui; ahora comenzabamos a comprenderlo y a meditar sobre nuestra ignorancia. El paisaje volvió a sorprendernos.; el guía que acompañaba a los otros viajeros, nos llevaba de regreso por un camino diferente.
Teníamos aún al Galán con su pico nevado por detrás nuestro cuando en una nueva trepada comenzó a asomar otro macizo.
Para regresar a las tierras más bajas, paradójicamente, teníamos que sortear innumerables trepadas que daban lugar a nuevos mundos posibles, siempre desiertos, siempre de piedras, siempre sorprendentes. Todavía no bajábamos de los 4500 metros pero ya asomaban indícios de vida desafiando la esterilidad de las rocas volcánicas sembradas por doquier. Me corrijo, sólo había rocas y entre ellas, comenzabamos a vislumbrar la vida vegetal, poniéndole colores que iban de tonalidades ocres a desteñidos verde.
Dispuestos a vivir nuevas sensaciones, marchamos hacia un refugio milenario.

Pequeñas cosas

2009-10-22T23:01:00.009-03:00

Quizás estas imágenes sirvan para comprender lo pequeño que somos, aún, con nuestras pequeñas cosas.

Comenzamos a ver en el horizonte, un punto que se destacaba y presentíamos moverse. La figura, al transcurrir lentos minutos, tomó formas y se animó a la trepada que superó éxitosamente. Era una familia de viajeros que, guía mediante, bajo a conocer la Laguna Diamante, en el lado Oeste de la olla.

Distintas miradas al interior del Volcán Galán

2009-10-22T21:42:00.019-03:00

Distintos acercamientos, el mismo paisaje. Mirando al interior del volcán Galán, desde el mirador sur.

Al Sur del Volcán Galán

2009-09-30T22:28:00.014-03:00

Partimos siguiendo una curiosa huella, no se veía a nuestros pies, sólo se advertía en el horizonte. Sabíamos que teníamos que atravesar arenas duras y que nuestra próxima confirmación de que ibamos bien, eran una formaciones curiosas que aparecerían al NE.
Y allí aparecieron, semejantes a ruinas de alguna perdida civilización, pero sólo eran formaciones curiosas. Ahora, las indicaciones del maestro Mario eran de que no debíamos marchar hacia la Pirámide y que obviamente, reconoceríamos a esta apenas se nos presentara; y así fue.

Tomamos una imaginaria senda al Este y comenzamos a buscar la apacheta, nuestro próximo hito. No había forma de no ubicarla. La ancestral costumbre de marcar los caminos y sus cruces con apachetas, tenía ese sentido práctico pero además, era el poner la vida en manos de la Pachamama. Una apacheta es una construcción de toda la vida, cada viajero que por allí pasa tiene la costumbre de agradecerle a la Madre Tierra y colocar una piedra más en el montículo.
Cumplimos con la ceremonia agradeciéndole con un poco de tabaco, unas cuantas hojitas para que pueda coquear, y dejamos caer también un poco de bebida fuerte en el lugar de la ofrenda; sabíamos que la generosidad de la Madre iba a aceptar nuestra súplicas de que arribaramos al lugar deseado sin contratiempo. La ceremonia es tan fuerte como el lugar, estábamos sólos en el medio de un desierto de arena y debíamos enfrentarnos a una trepada constante sobre filosas y volcánicas piedras. Pero estábamos protegidos, la espiritualidad nos embargaba a todos.
Bueno tio, dejáte de decir pavadas y sigamos, casi a coro me gritaron mis sobrinos, así que subí a la máquina y comenzamos a trepar por las piedras que daban una tonalidad verde al camino. ¿Algún pastito? ¡Ja!, ya empezábamos a olvidarnos de ellos. Finalmente llegamos al labio sur, al Mirador Sur del Volcán Galán.

Una inconmensurable olla de arena, conos, picos nevados y desconcertantes lagunas, aparecían ante nuestros ojos que desesperaban por agrandarse más y capturar la inmensidad de aquel páramo, a 4800 msnm. Estrictamente bello.

Zorro colorado

2009-09-26T22:28:00.010-03:00

Los paisajes catamarqueños son generosos, permiten que el espectador sea un integrante activo en él. El hombre toma conciencia de su naturaleza pequeña, pequeña. Describir la belleza fue preocupación constante en el hombre; Sócrates - Platón lo intentaban. Yo no me animo, no sería justo colocarme en el lugar de contar cómo un espejo dorado con pinceladas movedizas rosadas, reflejan y magnifican las alturas circundantes, suavizan lo agreste. Uno sabe, siente, que puede llorar en cualquier momento, podría levitar de puro placer visual pero profundamente espiritual. El paraíso está aquí, sin dudas.

La Laguna Grande es un sitio protegido de Lagunas Altoandinas y Puneñas (sitio RAMSAR declarado en el 2009), que se encuentra a 4282 m.s.n.m. El subsitio norte, se encuentra localizado aproximadamente a los 26º24’14” S, 67º20’44” O., en el sector noroeste y centro-oeste de la provincia de Catamarca, correspondiente al extremo austral de la Provincia Geológica de la Puna. Esta laguna es del tipo de cuenca endorreica, como Diamante, Baya, del Salitre, Aparoma, Purulla y Peinado. La Laguna Grande es sitio de nidificación y concentración estival del flamenco Parina Chica o Janes (Phoenicoparrus james) -18.000 individuos, que representa el 18% de la población total conocida de esta especie-. Tiene patas rojas y pico amarillo, a diferencia del Parina Grande o Andino, que tiene un triángulo posterior negro, pico negro y amarillo. También allí pueden observarse los flamencos Chileno o Austral, de rodilla y patas rojas. Se los ha rastreado en invierno, en la Mar Chiquita cordobesa.
El reclamo casi quedo de Noelia, nos puso en alerta. Estabamos en presencia de un nuevo regalo, la presencia de un zorro colorado (Dusicyon culpaeus). Nos habíamos cruzado con suris, llamas, vicuñas, y garzas, pero no esperábamos ver a una mamá zorra con su cachorro.
De pronto, todo nos sobrepasaba. Cuando comprendimos que aquellos manchones rosados eran flamencos, no sabíamos a quien decirle gracias. Miguel Ángel, opto por sentarse mientras yo trataba de capturar la cumbre del nevado de Laguna Blanca y mi sobrino Ariel, creaba una metafoto muy linda al registrar el momento.
Daban ganas de quedarse. Teníamos conciencia de que la meta no existe, el camino y la meta son lo mismo. No teníamos que correr hacia ninguna parte, sólo teníamos que saber dar cada paso plenamente.
Y ya era hora de dar otro paso más. Volcán Galán,¡Allá vamos!

Laguna Grande

2009-09-16T20:09:00.011-03:00

Salimos tarde, casi las 9 hs. desde la escuela rumbo a la Laguna Grande, distante 40 km. de piedra y camino (no es muy original pero si muy descriptivo). El maestro Mario Carrizo nos dijo la siempre mentirosa frase: seguí la huella, no te podes perder. Como es de rutina, nos perdimos a 15 minutos del poblado, aún teniéndolo a la vista. Estábamos en un cerro en donde se encuentra el cementerio, tratando de encontrar una salida que no fuera una a la que nos conducían siempre las varias huellas. pero otra no había. Bajamos la primer pendiente con un gran susto de no poder remontarla luego, por lo que no avanzamos hasta comprobar que nuestro experto al volante, podía lograr subir en semejante ángulo (que luego nos pareció una pavada, a medida que debíamos sortear nuevos desafíos).

Primero avistamos cuál era el mejor cruce sobre el río El Peñon, y luego encaramos las arenas, que por suerte estaban firmes, cruzamos secos cauces de ríos, y seguimos en el pedregal hasta el puesto La Esquina, teniendo a nuestra izquierda la sierra Del Jote. Durante el trayecto pudimos apreciar como cada unos 10 km. había refugios, o sus restos, que eran e incluso son, utilizados por los pastores. En uno de ellos, dejamos algunas latas de comida y continuamos viaje; mientras intentabamos adivinar en el paisaje las descripciones previas de Mario, superamos la Laguna Escondida.

Bordeamos la sierra del Pirca, pasamos por una pequeña quebrada hacia la Laguna de Cavi, y finalmente tuvimos ante nosotros a la Laguna Grande, al pié de la sierra del Pirca.
Y la foto no se hizo esperar, allí los tenemos posando a mi hermano Miguel Ángel y a mi sobrino, Ariel. Noelia no salió porque estaba admirando algo que nos sobrepasaría, pero esa, esa es otra historia.

El Peñón

2009-09-10T22:26:00.006-03:00

Por fin en El Peñon. La población, que se caracteriza por sus calles arboladas, se encuentra a unas siete horas de la ciudad de Catamarca (490 km). Se accede por la ruta 43 y queda al sur de Antofagasta de la Sierra. De acuerdo al censo 2001, cuenta con 224 habitantes, con notable crecimiento demográfico si tenemos en cuenta que en el censo de 1991 figura con 162 habitantes. Claro esta que uno no sabe en dónde se esconden pues se ve a muy pocos de ellos (y no es por un exceso de urbanización). Es la primera localidad del departamento Antofagasta de la Sierra.
Tiene como fondo un cerro en el que está emplazado un Cristo al que se llega a través de un camino señalizado por blancas piedras. El agua está asegurada por un manantial de aguas potables (baja contaminación bacteriológica y bajo contenido salino).

Cuenta con una escuela y un jardín de infantes, que no siempre consigue retener a sus maestras debido a los rigores de vivir en el lugar.
Sus casas son pintorescas, para nosotros, claro. Sus habitantes, nos miran curiosos mientras descargabamos nuestros petates en la escuela, donde el maestro Carrizo había convencido a la Directora, Amelia (un abrazo, en donde te encuentres), quien nos permitió dormir en un aula vacía.
Comenzaba a hacer frío cuando tras cenar con los maestros y escuchar sus sugerencias para nuestra próxima meta, nos preparamos para dormir.
Una historia fue ver cómo Miguel Ángel trataba , inutilmente, de domar a su colchón inflable. Yo, fiel a mi vieja bolsa de dormir y a las mañas adquiridas, no tarde en caer rendido. A medianoche, ambos nos encontramos gozando de las estrellas mientras los ronquidos de los chicos, asustaban a más de un poblador.
No podría describir mi alegría, ni la de Miguel Ángel. Nos fuimos nuevamente a dormir pensando en el volcán Galán. Allí iríamos.

Pasto Ventura

2009-08-29T16:17:00.020-03:00

El descenso dejó de ser pronunciado y tras una de las tantas curvas, apareció la Sierra Laguna Blanca a la distancia, y la imponente vista de su nevado de 5963 metros. El desvío hacia la Reserva de la Biosfera Laguna Blanca ( km. 130) nos tentó, pero decidimos que la meta seguía siendo El Peñon. Darnos cuenta de la precariedad de la vieja ruta, nos obligaba a meditar sobre los contratiempos que tenían que afrontar los que antiguamente transitaban por aquí.

Superamos el Portezuelo de Pasto Ventura (km. 180), la vega se encuentra a 4000 sobre el nivel del mar. Avistamos La lagunita, y encaramos otra trepada.

La Puna nos tenía reservada una sorpresa: un grupo de pequeñas llamas dándonos la bienvenida. ¡Insuperable!. Estábamos ya en la entrada Sur de La Puna.

Finalmente, una mancha blanca a nuestra derecha (al Este), nos puso sobre aviso de que estábamos pasando frente a la entrada del campo de Piedra Pómez (ya contaremos sobre esos extraños paisajes calcáreos, sobre los regalos visuales que allí nos ofreció la naturaleza, y de cómo nos perdimos en el desierto, camino a Fiambalá).

Ahora sí. Por fin. El cartel no nos daba lugar a dudas. El Peñón estaba cerca.

Cuesta de Randolfo

2009-08-17T17:44:00.013-03:00

Hasta aquí habíamos sido sorprendidos por la lindura de Corral Quemado, el cruce por el angosto valle hacia el norte hasta Villavil (a 75 km.); el cruce por el bravo/manso río, según haya llovido o no; comprar pan "casero" y comerlo teniendo a la vista ranchos construidos con piedra y adobe. Nos lamentamos de no poder, esta vez, darnos un baño en sus aguas termales; seguimos por la Cuesta de Indalecio Pachado, un vecino; vimos un salto de agua del Villavil, de 10 metros de altura antes de llegar a El Bolsón; y pasamos por Barranca Larga, las verdes vegas y Los Nacimientos de San Antonio (Km. 95).

Pero recién aquí nos dimos cuenta que elviaje, no había comenzado.
La quebrada de Randolfo tiene una cuesta del mismo nombre, que es sencillamente imponente. En esta cuesta se asciende por arriba de los 3000 metros, por un camino en zigzag, desde donde se aprecia la sierra del Cajón al sur, y la sierra Laguna Blanca.
Encontrarnos con enormes dunas de arena, fue ya un regalo.

Como habíamos decidido llegar a El Peñon siguiendo al camión de la municipalidad, no nos detuvimos pero nos juramentamos volver para deslizarnos en esas arenas que parecían extrañas sin un mar cercano. La aridez se acentuaba. Sabíamos que estábamos en el portal de la puna.

El descenso, curvas y curvas hasta llegar a una depresión por donde la ruta se extiende por 130 km.

Barranca Larga

2009-08-15T14:17:00.012-03:00

Pegados al camión de la Municipalidad de Antofagasta de la Sierra para asegurarnos un piso firme en los "barritos", que nos anticipara el maestro Carrizo, comenzamos a trepar cruzando ríos, descubriendo valles, pasando de cielos tenebrosos a cielos diáfanos, y cruzando ríos.

Encontramos paredones que sólo podrían ser sorteados por titanes, barrancas largas y profundas que nos llevaron a gozar la naturaleza de manera, incluso imprudente... pero que felicidad.

Sabíamos que a cada recodo, el paisaje nos sorprendería. No podíamos evitar sentir que éramos viajeros en tierras desconocidas, cruzando ríos que a veces, parecían esconder su potencial para sorprendernos en cualquier instante.

Pero más allá de sabernos intrépidos aventureros, no perdíamos de vista el camión que nos guiaba (por las dudas). Cuesta de Randolfo,... ¡allí íbamos!

Villavil

2009-08-08T22:07:00.015-03:00

Comenzamos a transitar el camino por la ruta 43 luego de superar El Eje, y unos 20 km. después, pasamos por la Puerta de Corral Quemado. Nuestro primer llamado de atención sobre los problemas a enfrentarnos estaba a tan sólo 6 km.. Tuvimos que esperar mejores condiciones de cruce sobre el río que está en la entrada de Villavil.

No tuvimos dudas en que debíamos esperar. Por delante nuestro, un camión de la Municipalidad de Antofagasta también esperaba, ...y pensamos en que ellos debían saber por qué no cruzaban. La máquina que nos abriría el camino no tardó en llegar (tuvimos suerte), y mostrarnos que lo que parecía un cursito de agua, era en realidad una trampa que podía ser mortal dada las piedras que movía. En la espera, conocimos al maestro Carrizo, un tipazo al que daremos a conocer más adelante.
Cruzamos el río, comparamos algo para comer en el camino en la Villa, y seguimos viaje tras el camión de la Municipalidad. El paisaje comenzaba a ser emocionante, barrancos, colores de todo tipo, y un salto de agua que desconcentró hasta al celoso conductor.

Por suerte, alcanzamos un nuevo punto llano y descubrimos lo que era una vega, una zona con aguadas y pasturas que se explota comunitariamente entre los que poseen rebaños -todos- en la zona.

El maestro Carrizo, nos había advertido que en el camino tendríamos que manejar sobre "unos barritos". No nos dijo que esos barritos serían kilometrales, y mejor aún, no nos advirtió que al lado de esos barritos, había un precipicio. Fantástico. El conductor, Miguel Ángel, se lució, mientras nosotros, ya viajeros en la Puna, cortábamos clavos y nos reíamos, de puro susto.

Hualfin

2009-07-18T21:17:00.023-03:00

Mientras la lluvia comenzó a castigarnos, crecía el miedo a desbarrancarnos o que nos cayeran encima las piedras que se desprenden continuamente de las laderas de la sierra del Hualfín.

Los colores de los paisajes se veían cada vez más particulares, una paleta cromática indescriptible.

Pronto comenzó a despejarse el cielo y entramos a Hualfín por una calle que en verano, época de lluvias, se transforma en un río temporario.

Cargamos combustible en la estación del ACA, sobre la misma ruta 40 y en el km. 883, y disfrutamos de la hospitalidad de quienes nos atendieron. La señora del encargado se mostraba pronta a cocinar para apaciguar el hambre de los recién llegados, mientras nos informaban sobe el camping municipal existente y de sus aguas termales.
Continuamos prontamente, no sin cierto temor por tener que cruzar el río. Pero allá fuimos, camino a El Eje (Km. 341) y tan entusiasmados como ansiosos, por empalmar la ruta 43 camino a la Puna

Bajo la Alumbrera - Farallón Negro

2009-07-14T21:19:00.011-03:00

Nos internamos en el valle de Yokavil nuevamente, pero esta vez, rumbo al sur. Mi entusiasmo me llevó a predecir que debíamos seguir por el trazado de la vieja ruta y cruzar el río más adelante. Pero mi instinto falló, así que no pudimos vadear el río y debimos retroceder unos cuantos kilómetros antes de encontrar el puente que nos facilitó el acceso a la ciudad de Santa María. De todas maneras el recorrido nos enriqueció con sus poblados de largas y únicas calles. Hicimos noche en Santa María, tras devorar un chivito a la cacerola en una esquina de la plaza, teniendo como espectáculo una boda en la iglesia de La Candelaria. La boda era muy comentada por los mozos, ya que la novia de blanco vestido parece ser que era muy conocida (pueblos chicos, infiernos grandes...).
Al otro día, partimos muy temprano y pronto superamos San José y Punta de Balasto. La Ruta 40 nos sorprendía constantemente, arenales a la izquierda, caminos que se perdían en las montañas de la derecha. Viajábamos paralelo a la vieja ruta, comentando sobre lo heroico de quienes transitaban esos caminos no muchos años ha, cuando apareció el aeropuerto menos esperado.
Por 100 km no habíamos cruzado ninguna autoridad, la ubicación de esta pista paralela a la ruta y justo a la entrada de las minas. Y sin autoridades a la vista, uhmmm (qué cosas saldrían por allí, si alguno, por casualidad, no fuera honesto).
La guardia allí instalada nos cerraba el paso. Los 25 km. que separaban la ruta 40 de la entrada a la Mina Farallón Negro y Bajo La Alumbrera, son considerados privados (privados del control del Estado pero no de los concesionarios).
Miramos la bandera de la mina flameando soberana sobre nuestro propio territorio, pensamos en lo oscuro del negocio minero, recordamos al General Facundo Quiroga y de cómo envió de vuelta al inglés que venía a estudiar la posibilidad de explotar la riqueza de la región (se lo devolvió a B. Rivadavia, desnudo y montado sobre un burro... al revés).
Nuestro humor estaba en consonancia con el cielo. Nos pusimos en marcha; nuesto plan... llegar al mediodia, a Hualfin.

Más Kilmes

2009-07-08T16:58:00.014-03:00

Nos costo salir del sitio Kilmes, por los deseos contenidos de ponernos a excavar en los sitios de cultivo, es decir, más allá de la ciudadela. Fue fácil identificar cómo en la misma ladera, habían canalizado las aguas que bajaban encajonándolas con piedras. Sobre el recorrido de su cauce, afloran, incitándolas a levantarlas, tiestos de cerámica de uso doméstico en su mayoría. En algunas, es posible advertir el trabajo de engove y de adornos.
Teníamos otras imágenes del sitio, tomadas en 1982, cuando la reconstrucción era reciente y seguía dudosos criterios apartados incluso, de las advertencias de los profesionales en arqueología.
No era el único desatino de aquellos tiempos pues apenas una década antes, se había inventado un parque de menhires cerca del El Mollar (Tafi del Valle), sobre la ruta 307. Si bien el fin era que las fálicas piedras no quedaran bajos las aguas al inundarse el valle para la construcción del dique La Angostura, sólo tuvieron en cuenta criterios estéticos y dispusieron las piezas milenarias de acuerdo al paisajista, avalado incluso por la Universidad de Tucumán (dictadura militar mediante).

Ruinas Kilmes

2009-07-04T17:36:00.016-03:00

El valle de Yokavil es compartido por las provincias de Salta, Tucumán y Catamarca, y se continúa al norte con el valle Calchaquí propiamente. Desde un extremo a otro del valle, a lo largo de la RN 40, las principales poblaciones que encontramos son Cafayate, Tolombón, Colalao, Quilmes, Fuerte Quemado, Santa María y San José.Estos valles son lo que desde los tiempos de la conquista española se denominaron Valles Calchaquíes, debido al nombre de uno de los más importantes caciques de la zona Don Juan Calchaquí, cuya sede estaba en Tolombón, y quien logró conformar en el s XVII, una de las alianzas más grandes para resistir la invasión española. Por parte del pueblo Quilmes, la rendición la hizo el entonces cacique Martín Iquín: "Capitulose que se les perdonarían las vidas y haciendas, pero con condición que habían de desamparar el valle y ser encomendados a los vecinos en el lugar que les destinase el Gobernador” (Lozano, 1875). La pequeña ciudad con una ciudadela (marka) sita en el cerro Alto del Rey fue destruida por los españoles en 1667, tras oponer una fuerte resistencia durante los siglos XVI y XVII, pero finalmente fueron vencidos por el gobernador de Tucumán, Alonso Mercado y Villacorta. Su resistencia y fama fueron la excusa para ser castigados con la pena del destierro hacia un paraje muy lejano, la mayoría a las costas de Buenos Aires, dando origen luego a la actual ciudad de Quilmes en el Sudeste del Gran Buenos Aires, aunque otros fueron a San Miguel, Córdoba y Santa Fe. Más de 1000 almas según las crónicas deberían superar los más de 1.000 km. que los separaban de su destino, lo que aseguraría no volviesen a su tierra, es decir, aquellos que lograsen superar semejante marcha a pie en calidad de prisionero. Afortunadamente, algunos lograron escapar y se instalaron en cercanías de su antigua ciudad, ubicada hacia las coordenadas: 26°27′50″S, 66°05′20″O , a unos 2000 msnm.

Observamos algunos tiestos, encontramos indicios del lugar de la cocina en algunas de las viviendas y no pudimos dejar de lamentar que el desastre que los militares ocasionaron en el sitio, aún no han sido subsanados. Tras mucho batallar, los descendientes de aquella comunidad indígena logró en el 2007 que se hiciera efectiva la salida del concesionario Héctor Cruz de la explotación de la Ciudadela de los Kilmes. No hubo hasta el momento cambios positivos en la administración sino que por el contrario, hay un saqueo constante del sitio por parte de los visitantes que pueden comprar abiertamente restos de cerámica a los que cobran por ingresar a la ciudadela, sin que se conozca el destino de lo recaudado y sin recibir a cambio boleto o constancia alguna.
Pese a las recomendaciones de los especialistas, las obras del hotel avanzaron hasta integrar en su arquitectura a una gran piedra sagrada.

Nos despedimos de la Huaca tras inmortalizarnos, y ahora...rumbo a la ruta del adobe.

Kilmes

2009-07-04T15:56:00.009-03:00

Tras cargar combustible en la pintoresca Amaicha del Valle, ciudad ubicada a 1997 m.s.n.m., nos pusimos en marcha. Admiramos el Observatorio, el Parque de los Cardones y echamos una mirada que ya tenía sabor a melancolía sobre el valle.

Pusimos rumbo a las Ruinas de Kilmes. Quilmes es el nombre de una etnia pazioca (llamados diaguitas por los incas), que en su lengua cacán, significa "entre cerros". Según el Padre Lozano, los kilmes procedían del Norte Chico en Chile y llegaron a los Valles Calchaquíes refugiados ante la expansión del Imperio Inca (Los calchaquíes se preciaban mucho de no haber admitido jamás dominio extranjero, como otros de sus vecinos, ni permitir aun a sus vasallos asentar el pie en sus territorios, en prueba de lo cual se sabe que como los Quilmes vinieron de la parte de Chile a esta de Calchaquí, por no sujetarse a los peruanos [quechuas], que por aquel reino [Chile] daban entonces [los quechuas] a sus conquistas, los recibieron [a los quilmes] los calchaquíes con las armas en la mano y tuvieron con ellos sangrientas guerras, creyendo eran vasallos del Inga [inca ], hasta que enterados que venían fugitivos de su patria por no sujetarse a aquel monarca, celebraron paces y [entonces los calchaquíes] les dieron grata acogida en su país, aplaudiendo su resolución, y después de tiempos, emparentados con ellos, fue esta parcialidad de los Quilmes una de las más famosa de [los Valles Calchaquíes]). Sin embargo, otros historiadores objetan esta procedencia, ya que los incas ya estaban en posesión de los Valles Calchaquíes y del Norte Chico cuando emprendieron la conquista de los valles centrales de Chile, no existiendo además evidencias arqueológicas que lo avalen.

Quebrada de los Sosa

2009-06-13T20:46:00.009-03:00

Desde Famaillá (tierra de la Madre Luz en quechua), ciudad famosa por sus empanadas y que se encuentra a 35 km. de la ciudad de San Miguel del Tucumán, marchamos por la ruta 38 y entramos en la 307 dirigiéndonos a la Quebrada de los Sosa. Este camino recién fue abierto a los vehículos en 1943, pues antes sólo era posible de ser cruzado caminando, o a caballo o mula. El constructor del tramo de la ruta fue el ingeniero norteamericano Richard F. Maury, quien también dirigió el emplazamiento de las vías por las que circula el Tren a las Nubes.
La quebrada nos presentó un camino con acantilados, cascadas y un río que atravesaba el barranco. El río que le da nombre a la quebrada es el mismo que aguas arriba se llama Tafí, y que baja espumoso desde los 2.000 metros de altura. La Quebrada de Los Sosa es una Reserva Natural provincial que abarca cerca de 900 hectáreas de selva a ambos lados del camino. La vegetación tiene tres perfiles definidos según la altura sobre el nivel del mar. Desde la boca de la quebrada, a 18 kilómetros de Acheral, hasta la estatua de El Indio (10 kilómetros camino arriba y ya a 963 metros de altura), lo que rodea al viajero es la selva subtropical también llamada selva de laurel, porque es característico de ella el laurel tucumano. Pudimos apreciar el esplendor de la selva tucumana (continuación de la yunga boliviana), pasamos por el Monumento al Indio, del escultor tucumano Juan Carlos Iramain, y desde allí nos regocijamos con sus vistas. Salimos de la quebrada entrando en una zona de suaves y verdes prados.
Por cuestiones de tiempo no entramos a El Mollar ni nos detuvimos a ver el lago artificial (700 hectáreas), pero si nos dimos un refrescante paso por el Vertedero del Dique La Angostura, que posibilitó el embalse sobre el valle del Tafí, y que detiene a los ríos Tafi y El Mollar.
Pasamos por Tafi del Valle y seguimos al Infiernillo, zona siempre de vientos fuertes. En este punto se producen las divisorias de aguas hacia el Oeste, o hacia la Cuenca del Plata (Este). Se encuentra a 3042 m.s.n.m. y fue el punto por donde en diciembre de 1543, ingresaron las huestes conquistadoras guiadas por el español Capitán Diego Rojas, quien unió el Alto Perú con estas tierras y que finalmente los indios juríes (santiagueños) lo pararon, matándolo con una flecha envenenada.

Tras asesorarnos sobre cuál era la ruta mejor con un lugareño, rumbeamos para Amaicha del Valle.

Virgen de la Montonera

2009-06-09T00:33:00.007-03:00

Visitamos la histórica capilla en donde se venera la Virgen de la Montonera. Desde allí partieron las tropas del General Antonio Taboada, mitrista vencedor del federal Don Felipe Varela.Taboada fijó el terreno de la batalla, fortificándose en el pozo de Vargas (a 18 cuadras de la plaza principal de La Rioja, en el camino a Catamarca). Los federales debían dirigirse necesariamente al jagüel por falta de agua y era tal la sed que "tres soldados sofocados por el calor, por el polvo y por el cansancio -diría Varela- expiraron de sed antes del combate". Numéricamente el ejército de Taboada era menor al de Varela pero por su posición y armamento ganaron la batalla.

Luego si, tras admirar un servicio de microondas al paso, nos pusimos en marcha hacia Tucumán, para comenzar la aventura puneña 2008.

El tren bala

2009-06-09T00:15:00.006-03:00

No tuvimos duda que desde el cielo nos iluminaron. Hicimos revisar los frenos en Santiago capital y adivinen que... a pasear mientras esperamos la reparación. Hasta aquí, habíamos recorrido 1200km. y gastado 160 lts. de gasoil.
No tardamos en saber por qué los trenes dejaron de correr en las vías santiagueñas, el tren bala tenía rutas diferentes (en fin, cada cultura con lo suyo).
Buscamos un lugar para comer y al Mercado fuimos (en la foto Noelia y Ariel, mis sobrinos, el jefe de la expedición y yo, degustador de alimentos locales)

Estación Argentina (Santiago del Estero)

2009-06-08T23:56:00.006-03:00

Queda en el Departamento de Aguirre, al costado de un ramal de la vía principal, sobre la ruta 39 a doscientos noventa kilómetros de la ciudad de Santiago del Estero. La foto corresponde a la estación.

La Argentina: basurero tóxico

2009-06-08T23:28:00.006-03:00

No tardamos demasiado en encontrarnos con una de nuestras caras, la interesante localidad de Argentina. En 1994 la organización Tierralerta hizo pública la existencia de un basurero de compuestos tóxicos en la localidad de Argentina. Según las Guías del Ferrocarril que transportaba la carga, se trataba de 30 toneladas de "gammexane" que fueron enterradas al costado de las vías en la Estación Argentina, por personal de la empresa Ferrocarriles Argentinos. El enterramiento contenía tóxicos persistentes que podían acumularse en la grasa de los organismos y ser pasados de la madre al lactante a través de la leche. Pese a que Argentina es una localidad habitada por un centenar de personas, las autoridades se habían negado a retirar los contaminantes. Durante el 2002, el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, y el presidente de la Cámara de la Industria Química y Petroquímica de la República Argentina, más la empresa Tredi New Zealand Ltd., firmaron un Acuerdo para retirarlos, acción que en realidad, ignoramos si se la ha llevado a cabo.
No hace mucho tiempo Miguel Ángel, conductor de nuestra actual campaña a la Puna, pudo verificar que a unos 100 m. de la estación, había en forma visible una trinchera de aproximadamente 3 m. por ocho metros, en la que encontraban enterrados a 50 cm. de la superficie y en directo contacto con el suelo, un número indeterminado de bolsas de polietileno que contenían un producto coloreado de notorio olor a Gamexane, el cual estaba completamente humedecida. la única advertencia era una tira de cinta plástica rodeando el predio contaminado.

Entrando a Santiago

2009-06-08T22:49:00.009-03:00

Salimos desde Ezeiza (Buenos Aires) no muy temprano, tras superar Rosario llegamos en tiempo al límite de Santa Fe con Santiago del Estero.